Posts by esprit1711

  • [Support] PS3 Error 1001/1002 Beheben, mit Tantalizer by Rip-Felix (Austausch von NEC/TOKIN)

    Ich kann nicht für alle Positionen sprechen (sind ja auf beiden Seiten der PS3 Platine die Kondensatoren und es gibt einige Modelle), über dem dünnen Schutzblech sollte aber tatsächlich noch genug Platz sein, dass auch eine 0,8mm dickere Platine noch passen könnte. Die Kondensatoren, die ich verwendet und in der Anleitung erwähnt habe sind so dünn, dass es damit tatsächlich noch passen könnte. Und selbst wenn was drückt, sind die Tantal das höhste auf den Tantalizer Platinen, oben drauf ist aber keine Leitfähige Fläche.

    Nach Möglichkeit würde ich aber die Produktion auf eigene Gefahr so genehmigen. Was passieren könnte wäre, dass auf Grund der dünnen Wandstärke der äußere Teil vom Langloch abbrechen könnte. Wie in der Anleitung zu sehen ist das aber nicht schlimm und sogar eine valide vorbereitung vor dem Einlöten. Zumal ich immer noch davon ausgehe, dass die sich da weniger zutrauen, als der Fertigungsprozess zulässt :slightly_smiling_face:

  • [Support] PS3 Error 1001/1002 Beheben, mit Tantalizer by Rip-Felix (Austausch von NEC/TOKIN)

    EvilEye

    Die Person, die da drüber geschaut hat, scheint bisschen ängstlicher zu sein was deren Fertigungsprozess angeht als der Mensch, der sich das Ganze bei meiner Bestellung angeschaut hat :D

    Option A wäre ganz schlecht. Option B wäre natürlich premium, kostet aber z.B. bei 30 Platinen knapp 14€ mehr.

    Vergoldete Platinen sind einfacher zu löten und sind insgesamt Robuster was Lagerung, etc. angeht. Wird der Tantalizer trocken gelagert, oder direkt verbaut macht das aber in der Regel keinen Unterschied. Spätestens nach dem Löten ist alles was lötbare Fläche ist mit Lötzinn benetzt, so dass an die Pads direkt kein Sauerstoff mehr dran kommt. Alles was danach zu Schäden führen würde (Wasser, etc.) wäre auch in Verbindung mit den vergoldeten Kontakten gleich problematisch :slightly_smiling_face:

    Lange rede, kurzer sinn: wenn du es einfach haben willst, schreib denen, dass dir Option B passt. Ansonsten verweise darauf, dass auch andere genau mit den Produktionsdaten bei JLCPCB bestückte Platinen erhalten haben und das auf dein Risiko bitte trotzdem so hergestellt werden soll.

  • PS3 Fat – Rote LED blinkt nach dem Anschließen des Netzkabels

    hey. ich denke du solltest nach folgender Anleitung erstmal die Fehlercodes auslesen:

    Thread

    [Tutorial] PS3 Syscon Zugriff und Error Codes auslesen

    PS3 Syscon Zugriff und Error Codes Auslesen

    K640_Titelbild.JPG



    In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe eines USB zu Seriell Adapters den Fehler Log seiner PS3 auslesen kann. Unter einer CFW ist dies auch ohne extra Hardware möglich, im Falle eines YLOD ist es aber sehr interessant zu wissen, warum die Konsole beim Start wieder abschaltet um den Fehler gezielt beheben zu können. Die Möglichkeit Zugriff auf den Syscon zu erlangen und den Fehlerlog auslesen zu können haben wir zecoxao zu verdanken,…
    esprit1711
    October 20, 2025 at 4:30 PM

    eventuell kommst du so weiter.

  • [Tutorial] CELL/RSX Undervolting (niedrigere Temperaturen durch Verringern der Spannungen)

    CELL / RSX Undervolting

    Titelbild.png

    Es gibt offensichtliche Möglichkeiten seine PS3 Kühler und Leiser zu bekommen, wie z.B. die Wärmeleitpaste zu ersetzen oder zusätzlich den IHS von CELL und RSX zu entfernen um auch da die Wärmeleitpaste zu erneuern. Darum soll es in dieser Anleitung nicht gehen, wäre aber eine empfohlene Basis.

    In dieser Anleitung erkläre ich, wie ihr die Spannung von CELL und RSX senken könnt, so dass diese noch stabil, aber wesentlich kühler laufen und sich dadurch die Lebensdauer der Konsole erheblich steigern dürfte.

    Bevor ihr loslegt, befolgt folgendes Tutorial, da wir die Änderungen direkt im Syscon vornehmen.

    [Tutorial] PS3 Syscon Zugriff und Error Codes auslesen

    Somit ist alles hier gezeigte nicht mal abhängig davon, ob ihr eine CFW habt, oder nicht.

    Ohne CFW habt ihr theoretisch sogar die Möglichkeit die Temperaturen über die Kommunikation mit dem Syscon zu erfragen. Darum kümmern wir uns aber nicht.

    Wie immer gilt, dass alles auf eigene Gefahr passiert. Ihr habt wie bei so gut wie jeder Hard- oder Firmware Anpassung immer ein gewisses Risiko, dass irgendein Schaden entsteht.

    Wobei die größte Gefahr vermutlich darin liegen dürfte, wenn ihr beim eingeben der gewünschten Spannung ausversehen einen viel zu hohen Wert einstellt und die Konsole so startet.

    Vorab noch ein paar Fakten:

    - Die Konsole läuft nach den hier gezeigten Schritten nicht schneller oder langsamer (der Takt bleibt unangetastet)

    - Alles gezeigte kann auch wieder rückgängig gemacht werden

    - Wir ermitteln nicht, wie hoch die Spannung zu beginn ist (wir fangen mit sicheren Werten an, die vermutlich laufen aber in jedem Fall unterhalb der üblichen Werte sind)

    Je nachdem ob ihr eine Konsole mit Mullion- oder Sheerwood Syscon habt (siehe oben verlinktes Tutorial) benötigt ihr die richtige Tabelle mit Werten, aus welche wir den Wert passend zur gewünschten Spannung auswählen und an den Syscon übermitteln.

    Mullion
    Spannung (V) Wert (HEX)
    1,6000 2A
    1,5875 B
    1,5750 2B
    1,5625 C
    1,5500 2C
    1,5375 D
    1,5250 2D
    1,5125 E
    1,5000 2E
    1,4875 F
    1,4750 2F
    1,4625 10
    1,4500 30
    1,4375 11
    1,4250 31
    1,4125 12
    1,4000 32
    1,3875 13
    1,3750 33
    1,3625 14
    1,3500 34
    1,3375 15
    1,3250 35
    1,3125 16
    1,3000 36
    1,2875 17
    1,2750 37
    1,2625 18
    1,2500 38
    1,2375 19
    1,2250 39
    1,2125 1A
    1,2000 3A
    1,1875 1B
    1,1750 3B
    1,1625 1C
    1,1500 3C
    1,1375 1D
    1,1250 3D
    1,1125 1E
    1,1000 3E
    1,0875 0
    1,0750 20
    1,0625 1
    1,0500 21
    1,0375 2
    1,0250 22
    1,0125 3
    1,0000 23
    0,9875 4
    0,9750 24
    0,9625 5
    0,9500 25
    0,9375 6
    0,9250 26
    0,9125 7
    0,9000 27
    0,8875 8
    0,8750 28
    0,8625 9
    0,8500 29
    0,8375 A
    Sheerwood
    Spannung (V) Wert (HEX)
    1,59375 00
    1,58750 01
    1,58125 02
    1,57500 03
    1,56875 04
    1,56250 05
    1,55625 06
    1,55000 07
    1,54375 08
    1,53750 09
    1,53125 0A
    1,52500 0B
    1,51875 0C
    1,51250 0D
    1,50625 0E
    1,50000 0F
    1,49375 10
    1,48750 11
    1,48125 12
    1,47500 13
    1,46875 14
    1,46250 15
    1,45625 16
    1,45000 17
    1,44375 18
    1,43750 19
    1,43125 1A
    1,42500 1B
    1,41875 1C
    1,41250 1D
    1,40625 1E
    1,40000 1F
    1,39375 20
    1,38750 21
    1,38125 22
    1,37500 23
    1,36875 24
    1,36250 25
    1,35625 26
    1,35000 27
    1,34375 28
    1,33750 29
    1,33125 2A
    1,32500 2B
    1,31875 2C
    1,31250 2D
    1,30625 2E
    1,30000 2F
    1,29375 30
    1,28750 31
    1,28125 32
    1,27500 33
    1,26875 34
    1,26250 35
    1,25625 36
    1,25000 37
    1,24375 38
    1,23750 39
    1,23125 3A
    1,22500 3B
    1,21875 3C
    1,21250 3D
    1,20625 3E
    1,20000 3F
    1,19375 40
    1,18750 41
    1,18125 42
    1,17500 43
    1,16875 44
    1,16250 45
    1,15625 46
    1,15000 47
    1,14375 48
    1,13750 49
    1,13125 4A
    1,12500 4B
    1,11875 4C
    1,11250 4D
    1,10625 4E
    1,10000 4F
    1,09375 50
    1,08750 51
    1,08125 52
    1,07500 53
    1,06875 54
    1,06250 55
    1,05625 56
    1,05000 57
    1,04375 58
    1,03750 59
    1,03125 5A
    1,02500 5B
    1,01875 5C
    1,01250 5D
    1,00625 5E
    1,00000 5F
    0,99375 60
    0,98750 61
    0,98125 62
    0,97500 63
    0,96875 64
    0,96250 65
    0,95625 66
    0,95000 67
    0,94375 68
    0,93750 69
    0,93125 6A
    0,92500 6B
    0,91875 6C
    0,91250 6D
    0,90625 6E
    0,90000 6F
    0,89375 70
    0,88750 71
    0,88125 72
    0,87500 73
    0,86875 74
    0,86250 75
    0,85625 76
    0,85000 77
    0,84375 78
    0,83750 79
    0,83125 7A
    0,82500 7B
    0,81875 7C
    0,81250 7D
    0,80625 7E
    0,80000 7F
    0,79375 80
    0,78750 81
    0,78125 82
    0,77500 83
    0,76875 84
    0,76250 85
    0,75625 86
    0,75000 87
    0,74375 88
    0,73750 89
    0,73125 8A
    0,72500 8B
    0,71875 8C
    0,71250 8D
    0,70625 8E
    0,70000 8F
    0,69375 90
    0,68750 91
    0,68125 92
    0,67500 93
    0,66875 94
    0,66250 95
    0,65625 96
    0,65000 97
    0,64375 98
    0,63750 99
    0,63125 9A
    0,62500 9B
    0,61875 9C
    0,61250 9D
    0,60625 9E
    0,60000 9F
    0,59375 A0
    0,58750 A1
    0,58125 A2
    0,57500 A3
    0,56875 A4
    0,56250 A5
    0,55625 A6
    0,55000 A7
    0,54375 A8
    0,53750 A9
    0,53125 AA
    0,52500 AB
    0,51875 AC
    0,51250 AD
    0,50625 AE
    0,50000 AF

    1. Vorbereitungen

    Display Spoiler

    Wollt ihr vergleichen wie gut die Kühlleistung vor- und nach dem Eingriff ist, empfiehlt es sich via Webman die erlaubte Temperatur und die mindestdrehzahl für den Lüfter zu definieren.

    Ich erlaube meiner Konsole bis zu 75°C bevor der Lüfter höher gedreht wird, stelle aber auch das Minimum für die Lüfterdrehzahl auf 35% (bei euch ist vielleicht mehr nötig). Da die Konsole auch ohne Modifikation der Spannungswerte bei 35% Lüftergeschwindigkeit nicht über 70°C kommt bleibt die Lüfterdrehzahl direkt nach dem Start konstant auf 35%.

    Durch gleichzeitiges Drücken von L3 + R3 kann man eine FPS Anzeige aktivieren, wo sich CELL und RSX Temperaturen sowie die Lüftergeschwindigkeit ablesen lassen (es wechselt automatisch zwischen °C und °F hin und her).

    Außerdem kann durch gedrückt halten von Select + Start (die Konsole Piepst einmal wenn man loslassen kann) ein weiteres Overlay aktiviert werden, das sich immer wieder automatisch aktualisiert, wo sich neben den Temperaturen auch die Zeit ablesen lässt, wie lange die aktuell laufende Anwendung aktiv ist.

    Beachtet, dass ihr die Eingaben entweder direkt im XMB machen müsst, oder wenn ihr schon im Spiel seid, dass durch Drücken der PS-Taste das XMB eingeblendet werden muss, damit die Overlays aktiviert werden können.

    K640_GT6_1.JPG

    2. Gewünschte Spannungen Eingeben und auslesen

    Display Spoiler

    Folgende Befehle sind für unser Vorhaben interessant:

    Mullion
    Befehl Beschreibung
    r 3110 1 Auslesen von eingestellte CELL Spannung
    r 3111 1 Auslesen von eingestellte RSX Spannung
    r 3110 2 Auslesen von eingestellte CELL & RSX Spannung (gleich wie einzeln auslesen, aber beide gleichzeitig hintereinander. erster Wert = CELL, zweiter Wert = RSX)
    w 3110 x Einstellen von Spannung für CELL (x = Wert aus Tabelle)
    w 3111 x Einstellen von Spannung für RSX (x = Wert aus Tabelle)
    eepcsum Auslesen von aktuellen Checksummen, damit wir wissen welcher Wert nach Spannungs Anpassung gefixt werden muss
    Sheerwood
    Befehl Beschreibung
    r 50 1 Auslesen von eingestellte CELL Spannung
    r 51 1 Auslesen von eingestellte RSX Spannung
    r 50 2 Auslesen von eingestellte CELL & RSX Spannung (gleich wie einzeln auslesen, aber beide gleichzeitig hintereinander. erster Wert = CELL, zweiter Wert = RSX)
    w 50 x Einstellen von Spannung für CELL (x = Wert aus Tabelle)
    w 51 x Einstellen von Spannung für RSX (x = Wert aus Tabelle)
    eepcsum Auslesen von aktuellen Checksummen, damit wir wissen welcher Wert nach Spannungs Anpassung gefixt werden muss

    Die Tabellen weiter oben im Tutorial gelten für CELL und RSX.

    Der Standard Wert für CELL und RSX steht immer auf "FF". Welche Spannung sich dahinter verbirgt können wir nicht ohne gewissen Aufwand ermitteln und ist bei jeder Konsole anders, der Standard Wert ist aber immer FF, so dass ihr im Zweifel einfach wieder diesen Wert nach gleich gezeigtem Vorgehen einstellen könnt um wieder in den Ursprungszustand zurückzukehren.

    Bevor ihr die Konsole mit geänderten Werten startet tut euch selbst den Gefallen und lest jedes mal aus ob die gewünschten Änderungen richtig sind bevor ihr den Power Button betätigt (ihr wollt nicht aus Versehen 1.6V eingestellt haben und die Konsole dann starten).

    Macht euch außerdem Notizen, damit ihr z.B. wisst bei welcher Spannung die Konsole noch bootet oder wie lange sie bei welchem Spiel mit welchen Wert stabil lief.

    Zur Erinnerung: Immer dann wenn ihr zwischendurch die Konsole Spannungsfrei geschaltet habt müsst ihr in der Syscon Reader Software erneut auf "Auth" drücken und die darauffolgende Meldung besätigen.

    Ich zeige im Folgenden alles an einer CECHK (Mullion) Konsole.

    Stellt sicher, dass sich eure Konsole im Standby Modus befindet (rote Status LED) und ihr bereits den "Auth" Button betätigt habt.

    Zunächst lesen wir den aktuell eingestellten Wert aus (ich nutze in der Regel immer den Befehl um beide Spannungen gleichzeitig auszulesen). Die eingestellten Werte sollten wie bereits erwähnt zu beginn für CELL und RSX auf "FF" stehen.

    K640_1.JPG

    Wir beginnen damit zunächst nur eine von beiden Spannungen zu senken, da daraufhin immer wieder ein Stresstest erfolgt und wir im Zweifel nicht immer einschätzen können ob nun der CELL oder RSX z.B. einen Freeze verursacht haben, wenn wir direkt beide Spannungen senken würden.

    Wir beginnen also damit die Spannung für den CELL auf 1.000V abzusenken. Der Dafür notwendige Wert ist für meine Konsole mit Mullion Syscon laut Tabelle die HEX 23, was wir nun über den Befehl w 3110 23 an den Syscon übermitteln. Der Syscon Antwortet mit "w complete!"

    K640_2.JPG

    Da nach Eingabe des letzten Befehls die Checksumme falsch ist und korrigiert werden muss, lesen wir zunächst mit eepcsum aus, welche Adresse korrigiert werden muss und was wir eingeben müssen.

    K640_3.JPG

    Wichtig ist die erste Zeile unter "sum:...". In meinem Fall "Addr:0x000032fe should be 0xffff5792".

    Wir sehen nun, dass die Adresse 32fe gefixt werden muss. Der Wert, den wir in die Adresse 32fe schreiben müssen lautet in dem Fall 5792. Beim eingeben müssen wir darauf achten, dass das letzte und vorletzte byte getauscht werden muss, wir also mit 92 beginnen und danach die 57 folgt (die Werte sind bei jedem anders und müssen individuell ausgelesen werden). Sie müssen immer wieder angepasst werden, wenn ihr gleich die Spannung von CELL oder RSX ändert.

    Der Befehl, den ihr eingeben müsst lautet also wie folgt

    Code
    w [eure Adresse] [letzte beiden Zeichen] [vorletzte beiden Zeichen]

    bzw. in meinem konkreten Beispiel

    Code
    w 32fe 92 57

    K640_4.JPG

    Ihr schaltet nun die Konsole kurz Spannungsfrei (Netzschalter aus- / an, bzw. Stromkabel abziehen / dranstecken). Die Konsole sollte wieder ohne dreimal Piepsen in Standby gehen (sollte sie jetzt 3 mal Piepsen und die rote Status LED blinken, habt ihr euch beim fixen der Checksumme vermutlich vertippt).

    Sollte alles passen, betätigt wieder den "Auth" Button und lest nun erneut aus ob die eingestellte Spannung richtig ist. Da wir nur den CELL auf 1.000V gestellt haben, sollte das Ergebnis 23 FF lauten.

    K640_5.JPG

    Startet nun die Konsole und schaut, ob sie vernünftig bootet. Ist das der Fall könnt ihr testen ob auch kleinere Werte als 1.000V möglich sind.

    Stellt z.B. einen Wert von 0.900V ein, fixt erneut via eepcsum die falsche Checksumme, schaltet nochmal kurz eure Konsole Spannungsfrei, prüft ob ihr den richtigen Wert eingegeben habt und startet dann die Konsole.

    Habt ihr einen Wert gefunden der zu klein ist, schaltet sich die Konsole entweder mit einem YLOD ab, friert in dem Moment ein, wo eine Bildausgabe erfolgen soll oder macht eine der beiden Sachen sobald ein Spiel läuft.

    Auf diese Art arbeitet ihr euch voran, bis ihr einen Wert gefunden habt, der möglichst niedrig ist, bei dem die Konsole noch bootet.

    In meinem Fall war das der Wert 0x26, was 0.925V entspricht. Damit lies sich die Konsole Booten, stürzte dann aber in GTA IV ab sobald ich 30 sek. ingame war und rumlaufen konnte.

    Damit ergaben sich nach meinen Notizen folgende Ergebnisse für die verschiedenen Spannungen:

    Wert / Spannung Ergebnis
    0x07 / 0.9125 V nicht Bootbar
    0x26 / 0.9250 V Freeze nach 30 sek. in GTA IV
    0x06 / 0.9375 V Absturz nach ca. 35 min. in GTA IV
    0x25 / 0.9500 V GTA IV 40 min. stabil / Gran Turismo 6 ca. 30 min. stabil

    In meinem Fall scheinen 0.9500 V stabil zu laufen, wobei ich hier nur zwei Spiele relativ kurz getestet habe und es andere Spiele geben kann, welche den CELL mehr, oder anders belasten. Ob das wirklich stabil läuft kann erst nach mehreren Stunden in verschiedenen Spielen gesagt werden.

    Da der CELL bei 0.9500V schon sehr stabil läuft, ich aber im nächsten Schritt den RSX einstellen möchte, stelle ich den Wert zunächst wieder ein bisschen höher. "FF" für den Standard Wert würde auch gehen, ich habe mich aber für (in meinem Fall) garantiert stabile 1.000 V entschieden.

    Ich gehe nun exakt genauso vor, wie beim CELL. Es ändert sich in dem Fall nur der Befehl zum Eingeben der Spannung, der in meinem fall "w 3111 23" lautet, damit ich den RSX auf 1.000 V stelle.

    Nach fixen der Checksumme kann ich auch schon damit anfangen den Punkt zu ermitteln, bei dem die Konsole sich noch Booten lässt und stabil läuft. Damit ergaben sich in meinem konkreten Fall für den RSX folgende Ergebnisse:

    Wert / Spannung Ergebnis
    0x29 / 0.8500 V Freeze in XMB
    0x09 / 0.8625 V Artefakte + Freeze nach 30 sek. in GTA IV
    0x28 / 0.8750 V Freeze in GTA IV nach 30 sek.
    0x08 / 0.8875 V GTA IV ca. 50 min. stabil / Gran Turismo 6 ca. 1h 40m stabil

    Ich habe in meinem Fall nun Stabile Werte von 0.9500 V (CELL) und 0.8875 V (RSX) ermittelt. Da ich wie bereits erwähnt nicht alle Szenarien, sowie die Ergebnisse von Alterung berücksichtigen kann entscheide ich mich final für Werte, die definitiv hoch genug sein sollten, dass die Konsole in jedem Fall stabil läuft.

    In meinem konkreten Fall ist das 1.0000 V für CELL und 0.9375 V für den RSX.

    Am Ende könnt ihr natürlich eure Werte für Max Temperatur und Min Lüfterdrehzahl anpassen. Eine Temperatur von maximal 65°C ist zu empfehlen, die sich nun auch bei Lüftergeschwindigkeiten von ca. 30% auch bei starker Belastung erreichen lassen könnten (natürlich abhängig von den hier ermittelten Werten und Zustand/Qualität der Wärmeleitpaste, Chip Qualität, etc.).

    Meine Konsole läuft nun im zusammengebauten Zustand bei einer min.-Lüfterdrehzahl von 25% mit maximal erlaubten 65°C. Da ich den IHS vom CELL nicht entfernt habe, ist dieser hier der Flaschenhals, sorgt aber nach den gemachten Änderungen dafür, dass die Konsole nie 30% Lüftergeschwindigkeit erreicht.

    (Nach 1,5h GTA IV = CELL: 64°C | RSX: 60°C | Fan: 27%)

    3. Spiele als Belastungstest

    Display Spoiler

    Hier findet ihr eine Liste an fordernden Spielen, die sich als Benchmark eignen:

    - GTA IV

    Display Spoiler

    In GTA IV eine belebte Szene betrachten zu können und keine Angst haben zu müssen auch nach stunden random zu sterben kann eine Kunst sein. Darum habe ich schon vor vielen Jahren einen Spot gesucht, den ich möglichst schnell nach Eintritt ins Spiel erreichen kann, der die Konsole gut fordert.

    Dazu schließt man zunächst die Mission direkt nach dem ersten Start des Spiels ab (man fährt zusammen mit Roman zu unserer neuen quasi-Villa). Im Anschluss geht man kurz vor die Türe um einmalig die Tutorial Szene zu triggern, die uns beibringt, dass wir an Essensständen etwas essen können, drehen sofort danach wieder um und rennen zurück in die Wohnung, wo wir am Bett speichern können.

    Das als Basis ist perfekt, damit wir ab jetzt 1min 30s nach Start des Spiels unseren Benchmark Spot erreichen können. Das zu beschreiben wäre sicher möglich, ein Video ist aber vermutlich wesentlich hilfreicher.

    VIDEO: GTA IV Benchmark Spot

    Wie ihr seht droppen die FPS irgendwo zwischen 21 und 23 FPS, ohne dass wir aktiv spielen müssen.

    - Grant Turismo 6

    Display Spoiler

    GT6 hat einen Praktischen Demo Modus, der das Spiel automatisch spielt, ohne dass man aktiv etwas tun muss.

    Ihr seht im nachfolgenden Video wie ihr das Spiel so konfiguriert, dass ab jetzt 30 sek. nach erreichen des Hauptmenüs das Spiel automatisch in einen Demo Modus wechselt und sich quasi von selbst spielt.

    VIDEO: GT6 Demo Modus Konfigurieren

    Nach ausführen der im Video gezeigten Schritte müsst ihr nur 30 sek. warten bis der Demo Modus startet.

    Da immer mal wieder ein Ladebildschirm die Konsole entspannen lässt und das Spiel die angestrebten 30FPS relativ gut erreicht, werden CELL und RSX nicht so heiß wie bei GTA IV, es entspricht aber eher einem realistischen Szenario.

    Teilweise konnte ich in GT6 abstürze provozieren, die bei GTA IV nicht auftauchen und umgekehrt.

    - God of War 3

    - The Last of us

    - Uncharted 3

    4. Quellen

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    https://github.com/RIP-Felix/PS3-GPU-Overclock

    5. Support:

    Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, könnt ihr euch in diesem Thread melden:

    [Support] CELL/RSX Undervolting (niedrigere Temperaturen durch Verringern der Spannungen)

  • [Tutorial] PS3 Error 1001/1002 Beheben, mit Tantalizer by Rip-Felix (Austausch von NEC/TOKIN)

    Beheben von Fehler 1001/1002 mit Tantalizer by RIP-Felix

    (Austausch von NEC/TOKIN)

    K640_Titelbild_1.JPG

    Ich beschreibe hier den Vorgang wie eine der häufigsten Ursachen für einen YLOD behoben werden kann. Das Tutorial richtet sich vor allem an erfahrene User, da die hier gezeigten Lötungen sorgfältig durchgeführt werden müssen.

    Ein schlechter Kontakt nach dem Löten kann theoretisch Brandgefahr bedeuten, da hier sehr hohe Ströme fließen.

    Bevor ihr blind das hier gezeigte durchführt, solltet ihr nach folgendem Tutorial den Syscon Fehlerlog auslesen (oder falls die Konsole sporadisch ausfällt aber sonst läuft, einfach über eine CFW den Syscon Fehlerlog ausgeben lassen):

    [Tutorial] PS3 Syscon Zugriff und Error Codes auslesen

    Fehler 1001/1002 bedeutet im Prinzip, dass ein Problem mit der Spannungsversorgung von CELL (1001) oder RSX (1002) besteht. Das kann natürlich diverse Ursachen haben, vermutlich wird es aber in fast jedem Fall durch Austausch der NEC/TOKIN behoben.

    Bei den durch Sony verbauten NEC/TOKIN handelt es sich um theoretisch sehr performante Kondensatoren, welche auch über einen sehr großen Frequenzbereich sehr gut arbeiten und die Versorgungsspannung (typischerweise im Bereich um 1,25V) stabilisieren. Auf Grund von Alterung können sie ihre Arbeit nicht mehr zuverlässig erledigen, die Spannung wird instabil und die Konsole schaltet sich (meist direkt beim Start) wieder mit einem YLOD aus. Wir ersetzen diese nun teilweise durch die hier gezeigten Tantalizer Module. Theoretisch reicht es die NEC/TOKIN gegen 470uF mit niedrigem ESR zu ersetzen, Rpi-Felix hat sich aber die Arbeit gemacht durch Kombination verschiedener Werte einen ähnlichen Frequenzbereich abzudecken wie die originalen Komponenten.

    Es reicht in der Regel ein oder zwei der alten Kondensatoren gegen Tantalizer Module zu tauschen.

    Hinweis: manche Bilder in dieser Anleitung sind der Komprimierung zum Opfer gefallen. In dem Fall einfach auf das Bild klicken um eine höher aufgelöste Version anzeigen zu lassen

    1. Beschaffung der Tantalizer Module

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    Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nicht viele Quellen für fertige Module.

    Solltet ihr euch dafür entscheiden die reinen Leiterplatten zu bestellen und die Module selbst zu bestücken, achtet unbedingt darauf, dass ihr eine Leiterplattendicke von 0,8mm wählt. So ist das Tantalizer-Modul +/- 0,1mm so hoch wie der original bestückte NEC/TOKIN Kondensator

    - Zedlabz (kenne ich nicht, ist aber der einzige mir bekannte Shop mit fertigen Modulen):

    https://www.zedlabz.com/products/tanta…dee2066df&_ss=r

    - PCBway (Nur die Platine oder mit Bestückung durch Leiterplattenhersteller):

    https://www.pcbway.com/project/sharep…r_6f95a7fc.html

    - OSH Park (freigegebenes Projekt direkt von RIP-Felix, hier nur die Leiterplatte):

    https://oshpark.com/profiles/RIP-Felix

    - JLCPCB (meine persönliche Empfehlung sowohl für Platinen, dazu passendes Stencil oder auch das Bestücken der Platinen durch den Leiterplattenhersteller):

    https://cart.jlcpcb.com/de/quote

    JLCPCB-Bestellung

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    Da ich Erfahrung mit JLCPCB habe, kann ich nachfolgend beschreiben, wie ihr nur die Leiterplatten, optional ein passendes Stencil oder direkt fertig bestückte Platinen bestellt.

    Hier findet ihr ein Paket mit allen nötigen Daten, aufbereitet damit ihr direkt bei JLCPCB bestellen könnt:

    Tantalizer_v0.9b_JLCPCB.zip

    Nachdem ihr das Paket heruntergeladen habt, entpackt es. Ihr solltet 3 Daten finden (ein weiteres .zip Paket und zwei .csv Daten).

    Beginnt damit die Datei "PS3 Tantalizer 0.9b.zip" in das Feld im oberen Bereich der Seite zu ziehen, oder wählt es über den Dateibrowser aus. Ist der Upload abgeschlossen könnt ihr schon sehen wie die Platine aussieht

    K640_JLCPCB_1.JPG

    Im Anschluss könnt oder müsst ihr ein paar Einstellungen tätigen, der Rest bleibt so wie es ist.

    K640_JLCPCB_2.JPG

    Im Prinzip könnt ihr an der Stelle schon auf "in den Einkaufswagen" klicken und könnt so eure blanken Platinen bestellen. Alternativ kann noch ein Stencil zur einfacheren Bestückung per Hand hinzugefügt werden, oder ihr wählt aus, dass die Platinen durch JLCPCB direkt mit den richtigen Komponenten bestückt werden sollen.

    Passendes Stencil dazu bestellen

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    Aktiviert weiter unten neben "Schablone" die Option und ändert die Einstellungen wie folgt ab (ihr bekommt sonst ein 36 x 20cm großes Blech, in dessen Mitte die Löcher sind. Das wollt ihr nicht lagern müssen und es lässt auch die Versandkosten extrem wachsen.)

    K640_JLCPCB_3.JPG

    Um die Lötarbeiten zu vereinfachen habe ich mir eine kleine Halterung für PCB und Schablone konstruiert, die man sich einfach mit dem 3D Drucker ausdrucken kann (ihr könnt es theoretisch sogar bei JLCPCB bestellen, mit deren 3D-Druck Angebot habe ich aber keine Erfahrung).

    Das Modell ist für eine Schichthöhe von 0,12mm bei einer höhe von 0,2mm für die erste Schicht ausgelegt

    3mf: Tantalizer v0.9b Stencil Halter.3mf

    step: Tantalizer v0.9b Stencil Halter.step

    K640_Tantalizer_1.JPG

    K640_Tantalizer_2.JPG

    (ich hatte nur noch bestückte Platinen fürs Foto)

    Leiterplatten direkt von JLCPCB bestücken lassen

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    Wer nicht selbst bestücken möchte oder kann, oder keine Lust hat sich um das Besorgen der Komponenten zu kümmern kann auch die Platinen von JLCPCB bestücken lassen. Das ist in der Regel ein bisschen teurer als selbst bestücken, je nach bedarf oder andere

    Faktoren lohnt sich das aber. Bedenkt aber, dass ihr damit rechnen müsst bei einer so teuren Bestellung an der Haustür noch die üblichen Einfuhrgebühren zu zahlen (bin leider kein Experte was das angeht, so ist aber meine Erfahrung bis jetzt mit anderen Platinen gewesen).

    Ihr braucht kein Stencil dazu zu bestellen, wählt einfach nach oben getätigtem Upload der Daten die Option "Leiterplattenmontage" weiter unten auf der Seite. Es sollte bereits alles richtig ausgewählt sein, so dass wir im Anschluss da wo eben noch "In den Einkaufswagen" stand auf "Nächste" klicken.

    K640_JLCPCB_4.JPG

    Wir sollten nun die Oberseite unserer Platine sehen. auch hier wählen wir einfach "Nächste".

    K640_JLCPCB_5.JPG

    Wir laden nun unsere Stückliste (bom.csv) und die Pick&Place-Datei (Tantalizer_mine-top-pos.csv) hoch. dazu entweder die entsprechenden Buttons anklicken und zur jeweiligen Datei navigieren, oder die benötigten Daten einfach über die entsprechenden Bereiche ziehen und fallen lassen.

    K640_JLCPCB_6.JPG

    Nach einem klick auf den unteren rechten Button "Prozessstückliste und CP" (in der deutschen Übersetzung bisschen unglücklich abgeschnitten) sehen wir welche Komponenten an welcher Stelle bestückt werden. Ist alles vorhanden, kann einfach mit "Nächste" fortgefahren werden. Ist eine oder mehrere der Komponenten nicht vorrätig kann über das entsprechende Lupen-Symbol direkt nach einer passenden Alternative gesucht werden.

    K640_JLCPCB_7.JPG

    Wir sehen nun unsere Platine mit allen Komponenten. Hier gilt es zu gucken, dass alle Komponenten richtig platziert und richtig gepolt sind. Zur besseren Beurteilung würde ich empfehlen von der 3D- zur 2D-Darstellung zu wechseln. Die untere Reihe mit den kleineren MLCC hat keine Polung, die Tantal Kondensatoren haben ihren + Pol wie nachfolgend und auf dem Bestückungsdruck zu sehen in Richtung der Platinen Mitte. Sollte etwas nicht passen, selektiert das betroffene Bauteil und nutzt die Pfeiltasten auf eurer Tastatur zum genauen Ausrichten, sowie die Buttons im Editor, falls das Bauteil gedreht werden muss. Passt alles, drückt wieder auf den Button "Nächste".

    K640_JLCPCB_8.JPG

    Ihr bekommt nun eine Übersicht über die Kosten der Herstellung. Ihr müsst außerdem eine "Produktinfo" mit angeben. Ich wähle in solchen Fällen einfach "Entwicklungsboard" aus. Das wird am Ende von JLCPCB benötigt um die Zollabwicklung durchzuführen. Ihr könnt nun auf "In den Einkaufswagen" Klicken

    K640_JLCPCB_9.JPG

    Habt ihr alles im Warenkorb und geht an die Kasse, wählt bei der Versandart "EuroPacket" oder "Global Standard Direct Line" und Zahlt mit der gewünschten Zahlungsmethode.

    In der Regel kommt die Bestellung in 2 bis 4 Wochen an (die längste Zeit braucht nicht die Herstellung und auch nicht der Versand nach Deutschland, sondern die Zollabwicklung. Meine letzte Bestellung war 8 Tage nach auslösen der Bestellung in Leipzig und erst weitere 13 Tage später bei mir).

    2. Benötigte Komponenten zum selbst bestücken

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    Habt ihr euch dafür entschieden die Tantalizer Platinen selbst zu bestücken, braucht ihr noch die richtigen Bauteile.

    Während für C4 bis C9 jeder MLCC in der Bauform SMD-0805 mit der richtigen Kapazität geht, gibt es bezüglich C1, C2 und C3 ganz spezifische Empfehlungen, damit diese sowohl die Elektrischen- als auch die Mechanischen Eigenschaften erfüllen.

    Neben der richtigen Kapazität muss darauf geachtet werden, dass der Kondensator eine Höhe von 2mm nicht überschreitet, damit das Modul im eingelöteten Zustand keinen Kontakt zum Schutzblech hat. Außerdem muss der ESR so gering wie möglich sein. Werte kleiner 9mOhm sind zwingend notwendig. Damit bleiben (für die bei Mouser erhältlichen Kondensatoren) folgende Typen übrig:

    T528Z477M2R5ATE005 (5mOhm 1.6mm hoch)

    T520V477M2R5ATE006 (6mOhm 1.8mm hoch)

    T520V477M2R5ATE007 (7mOhm 1.8mm hoch)

    2R5TPE470M7 (7mOhm 1.8mm hoch)

    T520V477M2R5AHE007 (7mOhm 1.8mm hoch)

    T520V477M2R5AHE007 (8mOhm 1.6mm hoch)

    Hier eine Tabelle zur Orientierung welche Komponenten benötigt werden zusammen mit passende Empfehlungen:

    Bezeichner Package / Gehäuse Menge Wert Empfehlung 1 Empfehlung 2
    C1, C2, C3 SMD-2917 (7343 metric) 3 470uF T520V477M2R5ATE006 2R5TPE470M7
    C4 SMD-0805 (2012 metric) 1 47uF CL21A476MQYNNNE GRM21BR61A476ME15L
    C5 SMD-0805 (2012 metric) 1 22uF CL21A226MAYNNNE GRM21BR61E226ME44L
    C6 SMD-0805 (2012 metric) 1 10uF CL21A106MQFNNNE CL21A106KAYNNNE
    C7 SMD-0805 (2012 metric) 1 4.7uF CL21A475KPFNNNE CL21A475KAQNNNE
    C8 SMD-0805 (2012 metric) 1 2.2uF CL21B225KPFNNNE CL21B225KOFNNNG
    C9 SMD-0805 (2012 metric) 1 1uF CL21B105KOFNNNE CL21B105KPFNNNG


    Aufgrund von Verfügbarkeit und Preis habe ich mich persönlich für die 2R5TPE470M7 entschieden, für die ich bei Aliexpress ca. 42 Cent das Stück bezahlt habe. Wer dem nicht traut und seine Komponenten lieber z.B. bei Mouser beziehen möchte, dem würde ich aus Kostengründen die T520V477M2R5ATE006 empfehlen. alle anderen Kondensatoren erhält man natürlich auch bei Mouser (am Besten die Bezeichnung aus der Tabelle bei Mouser oder AliExpress in die Suche eingeben und bestellen). Grade die kleineren Werte findet man nur schwer über die spezifische Bauteilbezeichnung bei AliExpress. In dem Fall in die Suche sowas wie "MLCC 0805 2.2uF" eingeben.

    Hinweis: Ab 50€ zahlt man bei Mouser keine Versandkosten

    3. Welche NEC/TOKINs müssen ersetzt werden?

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    Abhängig davon welchen Fehlercode ihr ausgelesen habt, tauscht ihr die entsprechenden NEC/TOKIN

    K640_Zuordnung_Fehlercode_NEC.JPG

    4. Installation der Tantalizer Module

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    Habt ihr eure Tantalizer vorliegen, geht es ans Einbauen, bzw. ans Ausbauen der Alten NEC/TOKIN. Dabei würde ich empfehlen nur die beiden Module auf der Rückseite der Platine zu tauschen, da die übrigen NEC/TOKIN weiterhin einen Teil ihrer spezifischen Eigenschaften einsetzen und auch die ansonsten getrennten VCC Kupferflächen miteinander verbinden können.

    Die beiden VCC Pads müssen durch eine Brücke miteinander verbunden werden. Diese Steckt im NEC/TOKIN sowie im Tantalizer schon drin, ihr braucht euch also nicht darum zu kümmern.

    K640_NEC_TOKIN_Footprint_Visualisierung.JPG

    Zum ausbauen gibt es verschiedene mögliche Vorgehensweisen. Neben dem offensichtlichen Auslöten mit Heißluft und dem Stückweise Zerlegen mit einer Zange gibt es aber die wesentlich einfachere und elegantere Lösung des Meißelns, vor der ich am Anfang auch sehr viel Respekt hatte, die in der Praxis aber viel einfacher war als erwartet. Ich habe mir dazu einen Gehäuseöffner passend zurecht geschliffen. Alternativ könnt ihr euch aber auch einen Meißel, Stechbeitel oder ein ähnliches Werkzeug zur Hilfe nehmen, das stabil genug ist und mit dem ihr zwischen NEC/TOKIN und Platine kommt.

    K640_Meissel_1.JPG

    K640_Meissel_2.JPG

    Baut die Konsole so weit auseinander, dass ihr sie ohne Schutzblech, aber im Gehäuse vor euch liegen habt. Nun das Werkzeug von einer Seite relativ flach an einer Seite an einer Ecke direkt an den Pads ansetzen und vorsichtig mit einem Hammer mit sanften Schlägen das Bauteil ein stück von der Platine lösen, dann auf der gleichen Seite aber in der anderen Ecke ansetzen und immer wieder abwechselnd bearbeiten, bis ihr es abmontiert habt. Im besten Fall habt ihr so flach über der Platine angesetzt, dass das Pad am Bauteil geblieben ist, ansonsten muss dieses beim Reinigen der Pads entfernt werden.

    K640_NEC_ab_1.JPG

    K640_NEC_ab_2.JPG

    K640_NEC_ab_3.JPG

    K640_NEC_ab_4.JPG

    K640_NEC_ab_5.JPG

    Die Pads müssen nun vom alten Lötzinn befreit und die Pads so sauber wie möglich gemacht werden. Dazu empfiehlt es sich eine möglichst breite Spitze mit einem möglichst performanten Lötkolben zu nutzen. Ich dachte, dass meine Weller WE1010 mit ihren 70W nicht genug Power haben könnte, zusammen mit der richtigen Spitze ging es bei eingestellten 380°C aber erstaunlich gut.

    K640_Loetspitze.JPG

    Als Entlötlitze empfehle ich die MECHANIC R300, 2.5mm breit

    (ich habe in meinem Leben schon viele Entlötlitzen getestet und bin endlich mit dieser sehr zufrieden. Wir setzen sie seit einiger Zeit mit Freuden in verschiedenen Breiten auch auf der Arbeit ein)

    Mechanic%20R300_2.5.png

    Habt ihr die Pads von allen Rückständen befreit, sollten diese wie folgt aussehen (die Kratzer sind nicht so wild):

    K640_blanke_pads.JPG

    Nun können die Tantalizer für eine erste Anprobe auf die freien Stellen gelegt werden. Je nach persönlicher Präferenz kann man die Platine so lassen wie sie ist, oder die äußeren Teile abschneiden um vielleicht besser löten zu können. Außerdem bekommt man nach dem Abschneiden ein besseres Gefühl dafür, ob während des Lötprozess die Pads des Tantalizers wirklich guten Kontakt mit den Pads der PS3 haben (siehe nachfolgende Bilder).

    Solltet ihr euch dafür entscheiden die äußeren Stege zu entfernen, nutzt dafür einen Seitenschneider. Diese abzubrechen, statt abzuschneiden würde vor allem die MLCC mechanisch belasten und gerade die mit besonders hohen Kapazitäten wie die 47uF oder 22uF neigen dazu dabei kaputt zu gehen. Nach einem ersten Versuch habe ich für mich entschieden die Platinen bei allen weiteren Konsolen so zu lassen wie sie sind, da es auch gut so funktioniert hat.

    K640_Tantalizer_anloeten_1.JPG

    Habt ihr den Tantalizer ausgerichtet, drückt von oben drauf, dass er euch beim Löten der ersten Stelle nicht verrutscht und bringt viel Hitze an die Stelle. Nur weil das Lötzinn flüssig ist und kontakt mit dem Tantalizer hat, reicht es nicht unbedingt, dass auch eine gute elektrische Verbindung mit den Pads der PS3 eingegangen wurde. Im Zweifel wollt ihr lieber zu lange als zu kurz den Lötkolben dran halten. Wenn sowohl die Pads der MLCC als auch die der großen Tantal Kondensatoren beim Löten verbunden werden ist das nicht schlimm, da sie sowieso untereinander kontakt haben.

    K640_Tantalizer%20anloeten_2.JPG

    K640_Tantalizer_anloeten_3.JPG

    Baut die Konsole nun wieder zusammen und testet, ob sie wieder läuft. Wenn nicht, schaut im Errorlog des Syscon nach, ob ihr vielleicht ein weiteres Problem habt, das behoben werden muss.

    5. Quellen:

    Display Spoiler

    https://www.psx-place.com/threads/resear…217#post-313627

    6. Support:

    Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, könnt ihr euch in diesem Thread melden:

    [Support] PS3 Error 1001/1002 Beheben, mit Tantalizer by Rip-Felix (Austausch von NEC/TOKIN)

  • [Tutorial] PS3 Syscon Zugriff und Error Codes auslesen

    PS3 Syscon Zugriff und Error Codes Auslesen

    K640_Titelbild.JPG


    In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe eines USB zu Seriell Adapters den Fehler Log seiner PS3 auslesen kann. Unter einer CFW ist dies auch ohne extra Hardware möglich, im Falle eines YLOD ist es aber sehr interessant zu wissen, warum die Konsole beim Start wieder abschaltet um den Fehler gezielt beheben zu können. Die Möglichkeit Zugriff auf den Syscon zu erlangen und den Fehlerlog auslesen zu können haben wir zecoxao zu verdanken, der gut 10 Jahre daran gearbeitet hat.

    Da sich die Arbeiten an erfahrene User richtet, gehe ich nicht auf alles im Detail ein. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wie ihr eure Konsole zerlegen müsst, wie ihr einen Treiber installiert und wie ihr mit der Hardware umzugehen habt.

    Was wird benötigt:

    USB zu Seriell Adapter, wie diesen:

    https://amzn.eu/d/eIXRDCz

    K640_Seriell_Adapter.JPG

    Außerdem werden Kabel und Werkzeug zum Abisolieren und anlöten benötigt.

    Optional aber empfehlenswert sind Buchsenleisten, damit die Kabel nicht direkt an den Pins des Seriell Adapters angelötet werden müssen.

    Buchsenleiste: https://www.reichelt.de/de/de/shop/pro…0_gerade-119956

    Alternativ kann man auch direkt Jumper-Kabel neheben, von dem man ein Ende abschneidet um es an die PS3 anzulöten:

    https://amzn.eu/d/g5s2hZ6

    Als Software zum Auslesen nehmen wir folgendes Tool:

    Download: PS3 Syscon Reader

    Quelle: https://github.com/db260179/ps3syscon

    1. Kabel an PS3 löten

    Nachdem wir unsere Hard- und Software vorbereitet haben, geht es ans Anlöten der Kabel.

    Abhängig vom Modell werden 3 oder 4 Leitungen benötigt. Entsprechend ändert sich am Ende in der Praxis eine Kleinigkeit.

    PS3s mit Mullion Syscon: CECHA bis CECHK = 4 Leitungen (GND, RX, TX, DIAG)

    PS3s mit Sherwood Syscon: CECHL bis Super-Slim = 3 Leitungen (GND, RX, TX).

    Der DIAG Pin bei den betroffenen Konsolen wird zunächst mit nichts verbunden, das andere Ende wird einfach offen gelassen (mehr dazu im laufe des Tutorials).

    COK-001/COK-002:

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    K640_COK-001_SC_UART_testpads.JPG

    SEM-001:

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    K640_SEM-001_SC_UART_testpads.JPG

    DIA-001:

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    K640_DIA-001_SC_UART_testpads.JPG

    DIA-002:

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    K640_DIA-002_SC_UART_testpads.JPG

    VER-001:

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    K640_VER-001_SC_UART_testpads.JPG

    DYN-001:

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    K640_DYN-001_SC_UART_testpads.JPG

    SUR-001/JTP-001/JSD-001/KTE-001:

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    K640_SUR-001_SC_and_SB_UART_testpads.JPG

    Super-Slim Mainboards:

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    K640_SW3_SC_UART_testpads.JPG

    2. Kabel verlegen und anschließen

    Im nächsten Schritt muss die Konsole so weit wieder zusammengebaut werden, dass wir sie einschalten könnten (rote Standby LED leuchtet).

    Dazu baut ihr die Konsole wieder so weit zusammen, dass ihr das Schutzblecht über dem Mainboard habt und das Netzteil vollständig angeschlossen ist. Die restlichen Komponenten (Laufwerk, HDD, etc.) werden nicht benötigt (schadet aber nicht, wenn diese angeschlossen sind).

    Lasst zu diesem Zeitpunkt die Konsole abgeschaltet (bei FAT Modellen einfach den Kippschalter hinten links aus lassen, bei (Super-)Slim Modellen das Stromkabel ziehen).

    K640_Kabel_Ende_offen.JPG

    Bevor ihr weiter macht, achtet darauf, dass der Jumper auf dem Seriell-Adapter auf 3.3V und nicht auf 5V steht!

    Seriell_Adapter_Jumper.jpg

    Hinweis: ich nutze im weiteren Verlauf des Tutorials einen Seriell-Adapter mit einem CP2102, dieser arbeitet mit 3.3V Pegel und hat auch keinen Jumper

    Verbindet nun die Kabel mit dem Seriell Adapter. Dabei verbindet ihr eure Kabel folgendermaßen:

    GND -> GND

    RX (PS3) -> RX (Seriell-Adapter)

    TX (PS3 -> TX (Seriell-Adapter)

    DIAG (falls vorhanden) offen, mit nichts verbinden

    Hinweis: Der Ersteller der Diagramme dachte sich, dass es praktisch ist, direkt auf den Diagrammen zu schreiben an welche Pins eures Seriell-Adapters ihr die Kabel anschließen müsst, das scheint aber auch nicht konsistent zu sein, so dass es auch Diagramme gibt, bei denen RX und TX vertauscht ist. Das ist nicht schlimm und kann in eine der nachfolgenden Schritte verifiziert und behoben werden. Zur genauen Erklärung: normalerweise wird RX (Receive) von einem Ende an TX (Transmit) am anderen Ende und umgekehrt angeschlossen.

    K640_Seriell-Adapter_verbunden.JPG

    Verbindet nun den Seriell-Adapter mit dem PC und installiert (falls nötig) den passenden Treiber. Startet nun das Syscon Reader Tool und wählt im ersten Drop-Down Menü den COM Port eures Adapters.

    Hinweis: Vielleicht ist der Fehler nur bei mir, der Refresh Button sorgt aber nur dafür, dass kein Gerät mehr im Drop-down Menü für die COM Ports auftaucht, so dass ich den Seriell Adapter in jedem Fall mit dem PC verbunden haben muss, bevor ich die Software starte.

    Syscon-Reader.png

    3. erste Kommunikation mit dem Syscon

    Die nächsten Schritte unterscheiden sich abhängig davon, ob ihr einen DIAG Pin habt, oder nicht, bzw. ob ihr eine Konsole mit Mullion oder Sherwood Syscon habt.

    Mullion Syscon (COK-001/COK-002/SEM-001/DIA-001/DIA-002):

    Display Spoiler

    Versetzt die Konsole nun in den Standby Modus (Kippschalter an Rückseite einschalten, rote LED leuchtet).

    Unter "SC Type (Syscon type)" wählt ihr zunächst CXR und drückt den "Auth" Button. Die Software kommuniziert nun mit dem Syscon und gibt bei erfolgreichen Vorgang die Meldung "Auth successful" wieder, was ihr mit einem Klick auf den "OK" Button bestätigt

    auth%20successful.png

    Sollte stattdessen die Fehlermeldung "Auth1 response invalid" kommen, habt ihr entweder die Konsole nicht in Standby, ein Problem an euren Lötstellen, oder was am wahrscheinlichsten ist, ihr habt RX und TX vertauscht (vielleicht auch, weil es wie weiter oben beschrieben im Diagramm falsch war). Schaltet die Konsole wieder über den Kippschalter aus, tausch RX und TX, startet sie wieder und drückt erneut den Auth Button.

    auth%20invalid.png

    Habt ihr euch erfolgreich Authentifiziert, müssen wir den Syscon vom externen- in den internen-Modus schalten.

    Beim Eingeben von Befehlen immer mehrmals prüfen, dass ihr euch nicht vertippt habt bevor ihr den Befehl abschickt, da ihr an dieser Stelle auch viel kaputt machen könnt!

    Alle gezeigten Befehle sind auch unter Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung so einzugeben, wie ihr sie hier seht!

    Gebt nun in das Eingabefeld den folgenden Befehl ein:

    Code
    EEP GET 3961 01

    Schickt den Befehl nun mit einem Klick auf dem Button "Send Command" ab. Als Feedback sollte "00000000 FF" kommen.

    CXR_1.png

    Wir ändern nun mit folgendem Befehl den Wert von "FF" zu "00"

    Code
    EEP SET 3961 01 00

    CXR_2.png

    Anschließend prüfen wir, ob der Wert erfolgreich übernommen wurde. die letzten beiden Zeichen sollten nun "00" lauten.

    Code
    EEP GET 3961 01

    CXR_3.png

    an dieser Stelle sorgt das aus- und einschalten der Konsole dafür, dass ihr direkt ein dreifach-Piepsen hört und die LED rot blinkt. Das liegt daran, dass wir die Prüfsummen korrigieren müssen, wozu wir gleich kommen.

    Schaltet zunächst die Konsole aus (Hinten am Kippschalter aus = Status LED aus). Verbindet nun den DIAG-Pin mit GND. Das einfachste ist wohl, den Pin wie nachfolgend zu sehen mit Hilfe einer Gehäuseschraube mit dem Blech zu verbinden.

    K640_DIAG%20Pin%20Verbunden.JPG

    Versetzt die Konsole nun wieder in Standby Modus. Wie bereits erwähnt Piepst sie 3-mal und die Status-LED blinkt rot, was wir aber gleich beheben.

    Wählt nun im Syscon-Reader unter "SY Type (Syscon type)" CXRF und drückt erneut auf "Auth".

    CXRF_1.png

    Wir lesen im nächsten Schritt aus, welche Adresse die falsche Prüfsumme hat und korrigiert werden muss. Dazu gebt ihr folgenden Befehl ein, der bei euch ein anderes Ergebnis liefern wird, als bei mir.

    Code
    eepcsum

    CXRF_2.png

    Interessant für uns ist die erste Zeile unter der Zeile "sum: 0xXXXX" (hier "sum:0x9be8").

    in dem Fall wird uns mitgeteilt, die Adresse 39fe den Inhalt 7350 haben sollte.

    Sowohl die Adresse, die angepasst werden muss (in meinem Fall 39fe) als auch das was wir nachfolgend in diese Adresse Schreiben werden (in meinem Fall 7350) können bei euch komplett anders sein und dienen hier nur als Beispiel!

    Die zu schreibenden Zeichen sind außerdem in verkehrter Reihenfolge zu schreiben (siehe nachfolgendes Beispiel)

    der Nachfolgende Befehl ist folgendermaßen aufgebaut

    Code
    w [eure Adresse] [letzte beiden Zeichen] [vorletzte beiden Zeichen]

    In meinem Fall also:

    Code
    w 39fe 50 73

    CXRF_3.png

    Schaltet nun die Konsole wieder aus- und ein. Die Konsole sollte ganz normal in Standby gehen. Die rote Status-LED sollte dauerhaft leuchten und die Konsole sollte nicht 3-mal Piepsen.

    Ist das der Fall, habt ihr erfolgreich in den internen Modus des Syscon geschaltet und könnt im nächsten Schritt den Fehlerlog auslesen.

    Da wir die Konsole aus- und wieder eingeschaltet haben, müssen wir zunächst erneut auf den "Auth" Button klicken.

    Der DIAG-Pin ist immer gegen GND kurzzuschließen und ihr wählt immer den "SC Type" CXRF.

    Sherwood Syscon (VER-001/DYN-001/SUR-001/JTP-001/JSD-001/KTE-001/Super-Slim):

    Display Spoiler

    Versetzt die Konsole nun in den Standby Modus (Stromkabel an Rückseite einstecken, rote LED leuchtet).

    Unter "SC Type (Syscon type)" wählt ihr SW und drückt den "Auth" Button. Die Software kommuniziert nun mit dem Syscon und gibt bei erfolgreichen Vorgang die Meldung "Auth successful" wieder, was ihr mit einem Klick auf den "OK" Button bestätigt

    auth%20successful_SW.png

    Sollte stattdessen die Fehlermeldung "Auth1 response invalid" kommen, habt ihr entweder die Konsole nicht in Standby, ein Problem an euren Lötstellen, oder was am wahrscheinlichsten ist, ihr habt RX und TX vertauscht (vielleicht auch, weil es wie weiter oben beschrieben im Diagramm falsch war). zieht wieder das Stromkabel, tausch RX und TX, Steckt das Stromkabel wieder ein und drückt erneut den Auth Button.

    auth%20invalid_SW.png

    Habt ihr euch erfolgreich Authentifiziert, könnt ihr im nächsten Schritt den Fehlerlog auslesen.

    Jedes mal, wenn die Konsole über das ziehen und Einstecken des Stromkabels aus- und wieder eingeschaltet wird, müssen wir zunächst erneut auf den "Auth" Button klicken.

    Ihr wählt außerdem immer den "SC Type" SW.

    Beim Eingeben von Befehlen immer mehrmals prüfen, dass ihr euch nicht vertippt habt bevor ihr den Befehl abschickt, da ihr an dieser Stelle auch viel kaputt machen könnt!

    Alle gezeigten Befehle sind auch unter Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung so einzugeben, wie ihr sie hier seht!

    4. Fehlerlog auslesen

    Nach der ganzen Vorbereitung kommen wir zum interessanten Teil, dem Auslesen der Fehlercodes.

    Gebt nun den folgenden Befehl ein, um die letzten 32 Fehler auszulesen.

    Code
    errlog

    CXRF_4.png

    An Dieser Stelle ist es empfehlenswert das Fenster größer zu ziehen, um mehr Zeilen sehen zu können.

    Ihr könnt außerdem wie gewohnt mit Strg+A und Strg+C den Inhalt des Ausgabefensters in die Zwischenablage kopieren um alle getätigten Eingaben und auch den Errorlog in einer Textdatei zu sichern.

    Die Fehlerlogs sind sortiert nach Reihenfolge des Auftretens, wobei die neusten immer unten sind. Interessant ist der Fehlercode hinter "err_code:0xa080". Die Konsole in diesem Beispiel plagt z.B. der Fehlercode 1002.

    Ein Klick auf den Button "Psdevwiki - Error logs" öffnet die passende devwiki Seite in eurem Browser. Hier könnt ihr nach eurem Fehlercode suchen um Unterstützung bei eurem Problem zu bekommen.

    Auf diese Weise konnte ich bei 3 von 4 Konsolen ermitteln, dass ein einfacher Tausch der Kondensatoren für den RSX den Fehler 1002 behebt. 1 der 4 Konsolen (eine CECHC) liefert stattdessen in Kombination die Fehlercodes 4402 & 3034, was darauf hinweist, dass ein Reflow, oder Reball nötig wäre, wofür mir z.B. aktuell noch das Equipment fehlt, so dass ich diese Konsolen wieder einlagern kann, bis der Tag gekommen ist, an dem ich diese reparieren kann.

    Sollte eure Konsole der Fehler 1001 oder 1002 plagen findet ihr hier direkt eine Anleitung, wie ihr das Problem beheben könnt:

    [Tutorial] PS3 Error 1001/1002 Beheben, mit Tantalizer by Rip-Felix (Austausch von NEC/TOKIN)

    5. Quellen:

    https://www.youtube.com/watch?v=dXekEleHOjE (mein Tutorial ist praktisch eine Bebilderte Anleitung von diesem Video)

    https://www.psx-place.com/members/zecoxao.502/

    GitHub - db260179/ps3syscon: PS3 syscon guide and fault finding
    PS3 syscon guide and fault finding. Contribute to db260179/ps3syscon development by creating an account on GitHub.
    github.com

    Syscon Error Codes - PS3 Developer wiki

    https://www.psx-place.com/threads/syscon-tutorial-windows.41664/

    6. Support:

    Wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, könnt ihr euch in diesem Thread melden:

    [Support] PS3 Syscon Zugriff und Error Codes auslesen

  • [Tutorial] Zelda/Mario Game and Watch 64MB Upgrade - DualBoot OFW / retro-go

    meines Wissens nach ist es auf jeder Konsole gleich. ich meine entweder stand auch die MD5 Checksumme, die dann auch mit meinem Backup gepasst hat :grinning_face_with_smiling_eyes:

    EDIT: grad nochmal geschaut und die Backups der Konsolen untereinander verglichen, die ich bis jetzt umgebaut habe. der interne Flash, sowie der itcm (was weis ich, was das nochmal war :D ) sind bei allen gleich. der flash (wo unteranderem die Spiele drin sind und der auch beim Umbau getauscht wird) unterscheidet sich, weil da mit Sicherheit auch so Sachen wie Savedaten, die eingestellte Helligkeit, Lautstärke, etc. gespeichert werden.

  • Kamera funktioniert nicht.

    Quote from Benni

    die hat doch aber mit 480p ein richtig schlechtes Bild....

    das macht nichts, wenn man selbst auf dem Fernseher nur ein wenige Zentimeter großes Bild sieht :slightly_smiling_face:

    außerdem ist die Kamera ja praktisch näher als eine, die man auf den Tisch stellt und auf einen richtet. Vorausgesetzt natürlich man nutzt die Switch im Handheld Modus und steckt die Kamera direkt in den Port. Gut möglich, dass durch die nähe mehr Pixel dein Gesicht einfangen, als eine, welche weiter weg von dir auf dem Tisch steht und vielleicht noch (digital) an dein Gesicht ran zoomen muss

  • Kamera funktioniert nicht.

    die Switch 2 ist sehr wählerisch, was die Kamera angeht. ich habe auch die ein oder andere Kamera versucht, die vermeintlich erkannt wird, dann aber doch kein Bild anzeigt. Was am Ende funktioniert hat, war ein HDMI Grabber (auch nicht der erste), den ich wiederum mit einem HDMI zu USB-C Kabel mit dem Handy verbunden hatte um damit den Bildschirm meines Handys zu teilen. So hatte ich am Ende endlich Bild auf der Switch, damit ich dieses eine Spiel in der Welcome Tour spielen konnte :D

    meine Empfehlung währe aber die Piranha Kamera. Das Bild wird (zumindest beim Video Chat) immer nur in dem kleinen Bild angezeigt, da fällt der Unterschied zur größeren Kamera nicht auf. Die Piranha Kamera kann man außerdem direkt in den Port der Switch stecken und im Handheld Modus sauber benutzen, ohne sie auf einen Tisch platzieren zu müssen

  • HDMI-Verbindungsaussetzer über AV-Receiver (div. Konsolen)

    ich will auch nochmal meine Erfahrungen der letzten Wochen teilen.

    Ich hatte auch von Aussetzern berichtet, die ich auch relativ sicher auf mein Ambilight Setup schieben konnte. Nachdem mich die Aussetzer der letzten Wochen doch massiv gestört haben, habe ich das Kabel vom zweiten HDMI Out des AVRs abgezogen und seit dem auch Wochenlang absolut ausfallfrei gelebt.

    Da ich nun nochmal meinen AVR zurückgesetzt und alles neu eingemessen habe, wollte ich wieder das Ambilight Setup Inbetriebnahmen, habe das zweite HDMI Kabel wieder angeschlossen, alle relevanten Komponenten nochmal von möglichen Störquellen separiert und habe zumindest seit nun fast eine Woche keinen erneuten Aussetzer erlebt :slightly_smiling_face:

    HDMI Probleme sind leider maximal nervig, da so viele Faktoren infragekommen. Wichtige Komponenten (TV, FireTV, PS5, HDMI Switches für Retrokonsolen) habe ich z.B. mit Kabel verbunden, die offiziell zertifiziert sind und im Zweifel den höchst möglichen Standard erlauben auch wenn ich nur ein HDMI 1.4 Gerät verbinde. Langsamere Standards werden dann in der Regel umso fehlerfreier übertragen. Meine Ambilight Aussetzer würde ich auf eine instabile Spannungsversorgung einer der Komponenten schieben.

    Meine Tipps an die betroffenen wäre daher:

    1. benutzte zertifizierte Kabel, die so kurz wie möglich sind.

    2. reinigt die HDMI Schnittstellen an AVR und zu betreibendes Gerät (am besten mit einer bürste, nicht nur Luft).

    3. benutzt nach Möglichkeit für die Fehlersuche nur den 8k HDMI Port und verbindet das genutzte HDMI Geräte immer nur an diesen Port, lasst alle anderen Ports offen. So könnt ihr ausschließen, dass andere Geräte die Probleme triggern und wenn es wieder Aussetzer gibt, seht ihr, ob es immer beim selben Gerät (z.B. nur PS5) passiert. Passiert es bei jedem Gerät bleibt nur noch AVR -> HDMI-Kabel -> TV, passiert es nur bei einem bestimmten Gerät, kann man nochmal das HDMI-Kabel eines fehlerfreien Geräts mit dem Problemgerät tauschen und gucken ob das Problem sich nun auf das andere Gerät verschiebt oder beim selben Gerät bleibt.

    Nur weil ihr keine Probleme habt, wenn der AVR nicht mit im System hängt ist leider kein guter Indikator, dass es wirklich am AVR liegt, da sich ja alle HDMI Verbindungen entsprechen verlängern (auch wenn ich auch der Meinung bin, dass logischerweise eine Art Verstärkung, bzw. erneute, elektrische Aufbereitung im AVR passieren muss).

    Abschließend noch eine Bitte an die Denon AVR Besitzer eine Kleinigkeit für mich zu testen:

    drückt mal den Mute Button auf der Fernbedienung, der AVR sollte nun natürlich stumm schalten und das Mute Symbol sollte in der unteren linken Ecke vom TV kommen. Wenn ihr jetzt wieder Vol+ oder Vol- (statt den Mute Button) drückt um den Mute aufzuheben, bleibt bei euch auch das Mute Symbol auf dem TV bestehen?

  • PCSX2 Nightly Grafik Problem

    drück mal F9 um von Hardware- auf den Software Render Modus zu wechseln. Das hilft wohl in vielen Fällen, wenn es um solche Grafikprobleme geht. Das geht im Spiel, z.B. wenn du solche Grafikprobleme siehst um zu schauen, ob diese im jeweils anderen Reder Modus nicht auftreten

  • HDMI-Verbindungsaussetzer über AV-Receiver (div. Konsolen)

    Die Sache ist die, dass mein aktuellen Problem so aussieht, dass es an manchen Tagen absolut problemlos läuft und dann plötzlich alle 5 min. der Handshake kurz ausgelöst wird bis es sich wieder beruhigt. Habe bei mir aber auch ein DIY Ambilight Setup, für das ich den zweiten Ausgang des AV-Receivers benutze. DIY Ambilight würde ich von abraten, wenn man nicht so auf Fehlersuche steht und die anspruchsvollsten Audio- und Videoformate nutzen will ohne viel Geld auszugeben :D (nein, mir sagen die Lösungen mit einer Kamera nicht zu :slightly_smiling_face: ).

    Ich habe bei mir unfassbar viele Geräte am TV hängen, da ich ein Regal voller Konsolen (PS2 bis PS4, GameCube, Wii, N64, Switch, mini-Konsolen, etc) angeschlossen habe. Jedes Gerät ist (teilweise über einen entsprechenden Adapter) via HDMI irgendwie an den AV-Receiver angebunden. Alle Sony Konsolen teilen sich einen HDMI Switch, genauso wie alle Nintendo Konsolen, die gehen zusammen mit dem FireTV, die PS5 und das SteamDeck an den AV-Receiver. Da kam es in der Vergangenheit auch schon sehr oft zu Frust, wenn z.B. der HDMI Switch durch seine bloße Anwesenheit für Probleme gesorgt hat (habe mittlerweile welche, die scheinbar gut laufen und automatisch auf das letzte aktive Gerät wechseln können).

    Ob ein Gerät in deinem Setup die Probleme verursacht kannst du nur durch Testen herausfinden, häufig liegt es aber eben auch an HDMI Kabel, die nicht so hohe Datenraten Schaffen und so nicht jedes Bit sauber übertragen wird. Um deine HDMI Kabel zu testen, kannst du (wie bereits erwähnt) deinen AV-Receiver nutzen um deine HDMI Kabel zu testen. dazu mal folgendes Manual:

    Code
    https://www.accessories4less.com/mas_assets/media/manuals/Denon/denonhdmi.pdf

    bei mir ist es so, dass ich den Receiver einfach starte, danach am Frontpanel für mindestens 3 sek. die "ZONE2 SOURCE" und "TUNER PRESET CH-" Taste gedrückt halte, bis im Display "HDMI DIAGNOSTIC" steht. Mit dem "ZONE2 SOURCE" und "ZONE2 ON/OFF" Button navigiert man dann durch die verschiedenen Menüs und mit dem "DIMMER" Button bestätigt man. Einfach zum Menüpunkt "Cable Test" durchschalten und dann den Menüpunkt auswählen. Das zu testende HDMI Kabel kommt in den "HDMI 1 (CBL/SAT)" und "MONITOR(1) OUT" Anschluss, alle andern Kabel am besten nicht anschließen. sobald der Test beendet wurde wird im Display stehen für welche Geräte das Kabel voraussichtlich taugt. Ich hatte aber z.B. auch Kabel von Geräten, die definitiv maximal bis 1080p betrieben werden, die er als 8k fähig klassifiziert hat. Das sind dann in der Regel besonders kurze Kabel. Eventuell findest du so schonmal das ein oder andere schwarze Schaaf :slightly_smiling_face: