Beiträge von Cpt. Iglu

Versteh nicht ganz warum ihr den Titel vom Thread geändert habt und dann auch noch in den gleichen Namen wie den Support Thread für den Hardmod, das verwirrt doch oder?
......oder stimmt in meinem Browser was nicht und das sieht nur für mich so aus?

Sooo...

Löten war nicht nötig, einfach ein wenig auf die Pins drücken und voila, das Display zeigt ein Bild ohne zu flackern.
Ich fasse zusammen: der New 3DS läuft jetzt bisher einwandfrei. Bis auf dass ich keinen passenden Originalakku habe....

Habe auch ein NAND-Backup von meiner 9.9.0-26E Firmware aber halte mich erstmal vom Hardmod fern solange es nicht zwingend notwendig ist, der New 3DS bleibt ab jetzt erstmal zu

Ich habe noch vor mit meinen anderen Platinen weiter zu testen wie ich diese Connectors besser verpflanzen kann.
Sobald ich da was brauchbares herausfinde lasse ich es euch wissen!

Jetzt mal schauen was das Ding eigentlich kann

Ich tendiere auch dahin, dass es diesmal am Stecker liegt und nicht am Display aber ich empfinde die Dinger schon als ziemlich empfindlich wenn man bedenkt, dass ich ja alleine zwei neue bestellt hatte und beide defekt waren.
Die Einheit mit dem schwarzen Kunststoffrand, dem angebrachten Digitizer und dem NFC Reader machen das ganze zwar stabiler aber ich kann mir gut vorstellen, dass das LCD reißt wenn man es leicht verkantet und Druck auf die Einrastungen gibt.
Schaue mir am Montag oder so mal die Pins innen an, stark verbogen können die ohnehin nicht sein weil ich mit den Kabeln schon sehr vorsichtig umgehe mittlerweile aber muss ja auch nicht viel sein, da reicht ja ein minimales Verbiegen eines einzigen Pins vermutlich.

Könnte aber auch mal wieder ein neuer Fehler in der LCD Einheit sein.
Seltsamerweise bootet meine Konsole ja nicht wenn ein Display angeschlossen ist das einen Riss hat oder ähnliches. Dieses Display, das nur sporadisch ein Bild zeigt, scheint das Booten und allgemeine Funktionieren der Konsole nicht zu beeinträchtigen.

Update:

Display organisiert mit Touchscreen etc. angeblich funktionstüchtig.
Bezahlt, abgeholt, extremst vorsichtig ausgebaut, extremst vorsichtig eingebaut, Konsole fährt hoch, kein Bild unten...doch dann Flackert es und geht an...und wieder aus.
Dachte das Flexkabel ist locker und habe nochmal aufgemacht und das Kabel neu eingeführt, zusammengebaut, Konsole fährt hoch, Display ist an, geht wieder aus dann wieder an und wieder aus.
Nochmal das ganze, jetzt kommt gar kein Bild mehr.

Hintergrundbeleuchtung funktioniert einwandfrei und Touchscreen auch, nur sehen tut man nichts.

Edit: War zu vorschnell. Drücke ich im laufenden Zustand mit dem Fingernagel auf die rechte Seite des Steckers (die gegenüber des Touchscreen Connectors) in den das Flexkabel des unteren Displays eingeführt wird, so erscheint ein Bild.
Scheint also ein Defekt des Steckers zu sein oder er ist einfach mittlerweile ausgelutscht und bringt dort keine zuverlässige Verbindung mehr zustande.
Werde mir nächste Woche anschauen ob ein erneutes Einlöten der Füße was bringt oder ob ich ihn austausche.

Habe jetzt noch eine weitere New 3DS Platine sowie eine 2DS Platine rumliegen. Falls jemand was braucht kann ich mal sehen ob sich was machen lässt.
Einfach anschreiben

'Großes' Update:

Habe heute mal versucht von meinem Spenderboard diese LIF Connectoren zu entlöten um sie dann auf mein Board zu verpflanzen.
Es geht um die Connectoren mit dem Namen JAE Electronics FA1004SA1-R8000 (https://www.digikey.de/product…000/670-2694-1-ND/4172807)

Diese verbinden das Mikro, den NFC-Reader, den Home button und die Hintergrundbeleuchtung des unteren Displays mit dem Mainboard und sind gerne ausgelutscht.

Auslöten...habe ich zerstörungsfrei nicht hinbekommen trotz Reworkstation. Die Stecker sind an zwei seiten auf dem Board verlötet. Sowohl an der Seite in die das Flexkabel eingeschoben wird als auch gegenüberliegend.
Man bekommt sie ab aber bevor das Lötzinn schmilzt schmelzen schon die Stecker selber. Ich vermute es gibt da mittel und wege mit einem Reflow-Ofen aber damit würde ich einen gezielten Stecker eh nicht auf mein eigenes Board zurück bekommen ohne weitere Bauteile kaputt zu machen oder vom Board zu lösen.

Ich habe mir das Flexkabel mal genauer angeschaut. Es ist vieradrig denn die kleinste Variante des Steckers die hergestellt wird ist 4-polig. Kurz nach dem Stecker laufen aber je 2 Adern zusammen, es gibt also quasi nur 2 Adern (macht für eine Beleuchtung auch Sinn, oder? + und - halt).
Dann habe ich mir die 8 Kontakte auf dem Board genauer angeschaut und mal durchgemessen. Wie gesagt ist der Stecker an zwei Seiten verlötet, also für einen vierpoligen Stecker macht das 8 Lötstellen à 2 Reihen.
Die obere und die untere Reihe ist direkt miteinander verbunden, es besteht Durchgang. Das bedeutet, es reicht eigentlich auch wenn der Stecker nur an einer Reihe angelötet ist.
Dazu kommt, dass es eigentlich auch reicht nur 2 Pole anzulöten, solange je ein + und ein - Pol angeschlossen sind.

Also habe ich mal meine Tüte mit den P6 Steckern ausgepackt (sehen so aus: http://i.ebayimg.com/images/g/0pkAAOxyFrNRtXyk/s-l500.jpg).
Diese müssten vom DSi oder so für den Touchscreen sein. Der Stecker ist ebenfalls vierpolig und hat links und rechts noch je einen Massepunkt bzw diese dienen auch der besseren Befestigung / Stabilität des Steckers am Board. Was diesen Stecker in meinen Augen besser macht ist die klappbare Lasche oben, ähnlich dem Stecker für das Circle Pad oder den Touchscreen beim New 3DS.
Das Flexkabel der unteren Hintergrundbeleuchtung passt leider nicht ohne weiteres in den P6 Stecker, es ist zu breit.
Also habe ich mal wieder rücksichtslos gebastelt

Schneidet man VORSICHTIG ein Stück vom Flexkabel links und rechts mit einem scharfen Messer ab (nicht nur die vordersten Verbreiterungen wie im Bild sondern auch noch ca 0.5 mm des weiteren Kabels nach der Einschnürung, und etwas gerader als im Bild, da war ich noch nicht fertig) passt es in den P6 Connector. Man beschädigt hier auch nicht die Adern wenn man vorsichtig ist und mit einer Lupe arbeitet.

Der P6 Stecker lässt sich wesentlich leichter anlöten da seine Beinchen weiter von seinem Gehäuse abstehen als bei dem LIF.
Ich habe beim löten auch direkt die beiden linken und rechten Beinchen überbrückt. Zum einen weil es für die Testzwecke ausreichend war und zum anderen weil es eh keinen Unterschied macht solange die linken beiden von den rechten beiden getrennt sind (Bild ist leider unscharf, mache ich auf Wunsch nochmal neu) .

Nun also zusammenbauen und was sehe ich?..knacks und aus.

Ich fing langsam an zu befürchten, dass durch das ständige Öffnen und Auseinandernehmen und Zusammebauen meiner Konsole langsam das Flexkabel für das obere Display evtl genau dort einen Riss bekommen hat wo die obere Hintergrundbeleuchtung angeschlossen ist. Dummerweise hatte ich ja erst gestern mein einziges oberes Austauschdisplay zerstört

Dann fiel mir ein, dass ja auch mein aktuelles unteres Display wieder defekt sein könnte oder aber einfach irgendwas anderes am Board kaputt sein könnte.
Mir fiel auch wieder ein dass der New 3DS ja ursprünglich anging, aber die blaue Leuchte konstant an war und er nicht hochfuhr. Wenn man dann das Signal vom unteren Display getrennt hat ging er an und man sah das untere leuchten aber natürlich kein Bild denn das Display war ja abgeklemmt.
Also dachte ich mein neues kann ja nicht kaputt sein, er geht ja mit einem Knacks aus statt dass das blaue Licht konstant an bleibt.

Tja...habe das Display abgeklemmt aber die Hintergrundbeleuchtung die ich neu angelötet habe dran gelassen....
Er lebt und fährt hoch und man sieht, dass das untere Display mal wieder einen Riss hat.

Aber zumindest hat meine Reparatur funktioniert, auch wenn ich jetzt wieder exakt an dem Punkt bin wie als ich ihn bekommen habe Nur dass die Hintergrundbeleuchtung nicht nur sporadisch funktioniert, denn der Stecker hält das Kabel fest.

TL;DR: LIF vom New 3DS gegen einen P6 vom DSi austauschen ist möglich mit Modifikation UND nicht nur das abklemmen der Hintergrundbeleuchtung Oben oder Unten führt zu dem blauen Licht gefolgt von einem Knacksen, auch ein defektes unteres Display kann das System am booten hindern, sei es durch ein konstantes blaues Licht oder ein kurzes blaues + Knacksen.
Wieder was dazu gelernt

Als nächstes organisier ich mir ein neues unteres Display (mal wieder^^) und schaue dann ob endlich alle Fehler behoben sind.
Auf Wunsch halte ich euch auf dem Laufenden, ansonsten sind ja die Defekte repariert und beim Hardmod habe ich auch nichts falsch gemacht außer die Batterie falsch herum einzulegen

Also dann könnte es eventuell auch an der Hintergrundbeleuchtung vom oberen Display liegen (dessen Flexkabel ja auch gerne mal ohne weiteres Zutun alleine durch die Bewegung im Scharnier beschädigt werden können), richtig?
Das müsste doch der breite Anschluss auf der gleichen Seite der Platine sein wie der Anschluss für das untere Display (oben rechts quasi wenn die Platine im eingebauten Zustand sichtbar ist) oder?

Wie tauscht man eigentlich das obere Display richtig, das Flexkabel von meinem Spender hat nen Riss bekommen als ich es vorsichtig durch das Scharnier schieben wollte um eben dieses Display gegen meines temporär auszutauschen um dieses als Fehlerquelle auszuschließen. Momentan habe ich also ohnehin kein intaktes um es auszuprobieren aber falls der neue Connector für die untere Beleuchtung nicht weiterhilft würde ich das obere mal tauschen und ggf. dann auch einbauen wenn es die Fehlerquelle ist. Möchte dann aber ungerne weitere Flexkabel zerreißen.

Sind Fälle bekannt bei denen ein Kurzschluss für das Auftreten dieses Fehlers verantwortlich war und falls ja, wo war dieser Kurzschluss?

Zitat von didi1000

Da wirds vermutlich dann nur die Sicherung hinter dem Akku Anschluss zerlegt haben.

Nein, die Sicherungen sind beide noch in Ordnung. Nintendo hat die Dinger leider etwas....wie soll ich sagen...schusselig gebaut, sodass die Sicherungen nicht zwangsläufig als erstes fliegen.
Auf dem Tochterboard ist aber auch noch ein IC der mit dem Laden oder der Spannungsversorgung des Mainboards zutun hat. Vermutlich hat der eins abbekommen.

Zitat von didi1000

Solange das nicht repariert ist, geht die mit dem Knacks aus und weitere Schäden bleiben solange unentdeckt.

Das kann natürlich sein, dass der Connector jetzt nach X-maligem Öffnen der Konsole und Reinschieben und Rausziehen des Flexkabels jetzt statt sporadisch einfach gar nicht mehr verbindet.
Das sehe ich dann hoffentlich wenn ich ihn gegen einen intakten ausgetauscht habe.
Ansonsten wäre natürlich auch noch möglich, dass mein Spenderdisplay bzw. die Hintergrundbeleuchtung doch defekt ist, ich habe keine Möglichkeit das zu testen bzw. traue mich nicht auf die Kontakte der Hintergrundbeleuchtung einfach Saft drauf zu geben

Aber 'weitere Schäden' ist eben der interessante Punkt.
Gehen wir mal davon aus dass der Connector und die Hintergrundbeleuchtung intakt sind und ihre Dienste leisten.
Was kommt beim Self-Check denn danach, bzw was anstelle der Hintergrundbeleuchtung erzeugt das selbe nicht-booten?
Gibt es mit CFW oder irgendwelchen Programmen die Möglichkeit den Self-Check des New 3ds auszulesen oder gar zu manipulieren?
Mittlerweile haben die Leute ja schon so früh Zugriff auf den Kernel, dass man quasi ohne Hardmod auskommt (habe ich glaube ich so gelesen aber bin noch nicht so recht drin in der Materie, also bitte nicht hauen )
Dann könnte man mal eine Liste erstellen in welcher Reihenfolge der New 3ds die Hardware testet und wonach man schauen sollte wenn er mal nicht bootet.

Da ich das ganze auch mehr aus Spaß und zum Lernen mache und nicht um Biegen und Brechen den New 3DS wiederbeleben muss denke ich, dass dieser Thread und die Erkenntnisse eventuell mal für den Ein oder Anderen lehrreich sein könnte

Update:

Neuer Akku ist da, der ist jedoch ziemlich eingedrückt und kürzer als der originale und passt somit nicht sehr gut. Bei dem Preis den ich gezahlt habe kann ich kaum meckern, war auch meher aus Testzwecken als eine Dauerlösung.
Wenn ich ihn per Hand an die Kontakte drücke leuchtet aber das blaue Licht!...und er geht nach ein paar Sekunden mit einem Knacken in den Lautsprechern wieder aus..

Ich bin also da wo ich einmal angefangen habe

Es war also zumindest mein Tochterboard defekt nachdem ich den Akku verkehrt herum eingelegt hatte.
Dieser Defekt ist nun repariert durch den Austausch. Ich tippe bei dem jetzigen Fehler auf einen der Flex-Connector.
Der für die Beleuchtung des unteren Displays ist ohnehin vom Vor-vorbesitzer beschädigt worden und hat vorher auch nur manchmal mit Glück funktioniert.
Ich denke mal das das untere Display diesmal intakt sein müsste.

Demnächst tausche ich erstmal von meinem Spender den einen Connector aus und inspeziere die anderen.
Welche können noch das Booten verweigern? Es gibt ja 'nur' folgende Elemente mit diesen Verbindern (bei den breiten Flex-Connectorn bin ich mir relativ sicher, dass diese richtig sitzen):

-NFC-Reader
-Mikrofon
-Home-Button (war vorher schon mal sporadisch nicht zu benutzen also glaube ich, dass dieser relativ uninteressant für das Booten ist)
-Hintergrundbeleuchtung unteres Display (bei diesem weiß ich, dass das Booten fehlschlägt wenn keine Verbindung besteht)

Ein manuelles 'Drücken' auf die Laschen hat bisher nichts gebracht

Hey, bitte nicht falsch verstehen, ich habe mich da wohl etwas unüberlegt ausgedrückt.Ich wollte keine negative Kritik an der Anleitung aus dem Forum ausüben sondern das generell dazu schreiben weil ich denke, dass das durchaus mal passieren kann.
Hält man sich an den Hinweis das ganze komplett zusammenzubauen sollte die Sache eigentlich klar sein.
Schließlich ist ja auch jeder selber dafür verantwortlich wenn er dabei oder bei anderen basteleien sein Gerät schrottet, so auch ich.

Ich habe mich damals an einer anderen Anleitung orientiert und da stand dergleichen nicht dabei also kam mein 'Verstand' dazu und sagte mir es wäre vielleicht sinnvoll vor dem Zusammenbau zu testen.
Und dann kam meine Dummheit dazu und ich habe die Batterie falsch herum angeklemmt

Ich belebe den Thread mal kurz wieder wenn das in Ordnung ist, bin nämlich wieder etwas weiter gekommen.
Im englischen GBA Temp hat ein User (leerz) herausgefunden, dass das anbringen des Akkus VERKEHRTHERUM dazu führen kann dass ein Lade-IC auf dem Mainboard und / oder dem Tochterboard durchbrennen kann.
Dann startet die Konsole nicht mehr, keine blaue oder rote LED leuchtet o.ä und ein Laden des Akkus ist auch nicht mehr möglich, auch wenn die Lade-LED leuchtet.
Das nutzen des Akkus mit verdrehten Polen ist nur möglich wenn man die untere Schale des New 3DS abgebaut hat.

Ich bin mir nicht 100% sicher ob ich den Fehler gemacht habe, nur soviel:
wenn ich an etwas bastel oder etwas modifiziere dann versuche ich es zu testen bevor ich es wieder komplettiere damit ich mir im Falle eines Fehlschlages nicht erst wieder alles komplett zerlegen muss.
Macht eigentlich ja auch Sinn.
In diesem Fall besteht aber die Möglichkeit dass ich dadurch meine ICs geschrottet habe.

LÖSUNG:

Der (leerz) und (dramacydril) haben herausgefunden, dass das Tauschen des Tochterboards zumindest das Starten der Konsole ermöglicht, das Laden des Akkus jedoch nur falls das IC auf dem Mainboard noch in Ordnung ist.
Das IC sitzt direkt unter der Ladebuchse und ist quadratisch und schwarz, in allen mir bekannten Bildern sind Aufschriften von Texas Instruments drauf (TI).

Ich bin nun in den Besitz eines defekten japanischen New 3DS gekommen und habe mal das Tochterboard gegen meines getauscht.
Mein New 3Ds gibt nun Lebenszeichen von sich: er blinkt rot am Scharnier und an der Power LED.
Klingt nach defektem Akku, denn dieser ist auch mittlerweile aufgebläht (kommt eventuell auch vom falschen anschließen und danach nicht mehr drum gekümmert da ich dachte mein System ist hinüber bzw es rentiert sich nicht ihn zu reparieren.´).
An den Ladebuchsen kommt 3,5V an also gehe ich fast davon aus, dass mein IC nicht defekt ist und der Akku noch geladen werden kann.
Jedoch startet mein System trotzdem nicht. Ich habe einen neuen Akku bestellt und werde berichten ob es damit funktioniert.
Falls nicht werde ich den IC vom japanischen Board auf meines verpflanzen und schauen ob es damit geht (ich weiß aber nicht ob der japanische an dem selben Problem gestorben ist).
Wenn ich schonmal dabei bin werde ich auch den defekten Connector von der Hintergrundbeleuchtung des unteren Displays austauschen, habe ja jetzt quasi ein paar über

In JEDER Anleitung für einen Hardmod sollte stehen, dass man doppelt und dreifach darauf achten sollte die Batterie nicht verkehrtherum anzuschließen oder besser noch, nur mit angebautem Rückteil, da dieses das Einbauen des Akkus nur in eine Richtung erlaubt.

Oiginalthread bei GBA Temp von (leerz https://gbatemp.net/threads/new-3ds-xl-fuse.416208/
Nur Austausch des Tochterboards nötig laut (dramacydril https://gbatemp.net/threads/ne…hat-charging-chip.454737/

Ich überlege ob eventuell einfach eine der Sicherungen auf dem Board durch sind?
Leider finde ich mehr zu den Sicherungen auf dem Board des alten 3DS / XL aber nicht zum NEW 3DS.
Hat einer eine Beschreibung wo genau die beim NEW 3DS sitzen, damit ich die mal durchmessen kann?

Das kann natürlich sein.
Naja, bis auf das untere Display und eben diesen unbekannten Defekt ist eigentlich nur einiges 'nicht ganz in Ordnung'

Hmm,. hier sieht auch keiner ne Brücke oder so? Ich hab die Stellen auch nochmal von Lötzinn befreit, theoretisch ist also alles sauber..
Sonst einer ne Idee?

Der alternative CLK-Point

Dat0 und CMD, als GRND habe ich den quadratischen (links unten im Bild) genutzt

Wie gesagt, einen Bootrom fehler habe ich auch raus bekommen (vermutlich aber nicht der korrekte wenn ich mich so durch die Materie lese,
ich erkenne aber keinen Kurzschluss o.Ä...bin auch nicht mehr so unvorsichtig beim Löten wie früher mal
Aber wenn einer was findet hilft das sicher weiter!

,

da ich immernoch auf ein Austauschdisplay für meinen NEW 3DS warte und diverse Reparaturen am Mainboard vor hatte (Backlight Connector unten, Digitizer Connector, Home-Button Connector)
dachte ich mir ich löte auch direkt mal nen Hardmod rein und dumpe bei Gelegenheit das NAND.
Das Löten hat auf Anhieb gut funktioniert, ich habe aber alte IDE Kabel genommen und dachte mir ich tausche die noch gegen dünnere Kupferlackdrähte.
Zum testen hab ich aber die IDE Kabel dran gelassen. Dabei kam ich auch zu einem Bluescreen mit dem Errorcode:

Bootrom: 8046
Errcode: 02F800EF
FFFFFFFF FFFFFFFF
00000022 00000000

Also dachte ich erstmal dass es ja läuft.
Danach ging der NEW 3DS auch noch normal an wenn ich den SD-Adapter ab gemacht habe.
Jetzt habe ich die Kabel halt ausgetauscht gegen Kupferlackdraht und damit ging er auch schon nichtmehr an (nichtmal das blaue Licht, weder kurz noch durchgehend wie es mit dem defekten Display der Fall war).
Ich gehe immernoch nicht davon aus dass ich etwas beim Löten zerstört oder beschädigt habe, kann aber trotzdem irgendwie sein.

Ich will mich jetzt erstmal auf die Fehlersuche machen was die Anschlüsse angeht.
Manche Dinge müssen ja zwangsweise angeschlossen sein damit das Gerät überhaupt bootet, die will ich jetzt in einer sinnvollen Reihenfolge durchprobieren.
Hat da jemand eine geeignete Reihenfolge?
Das untere Display habe ich ab da es ja eh defekt ist. Evtl ist von dem auch das Backlight nun defekt, dann würde aber zumindest kurz das blaue Licht an gehen, richtig?
Ich habe es auch schon abgemacht und da kommt auch kein blaues Licht.

Zusätzlich: laden geht noch, die LED leuchtet auch orange, geht aber auch nach einer Nacht nicht aus (dachte nämlich evtl ist der Akku leer und darum bootet er nicht, also erstmal geladen).

Es könnte auch sein dass der Power-Button oder das Flachkabel von selbigem defekt ist. Weiß einer welche Pins ich von dem Knopf durchmessen soll bzw kurzschließen kann damit ich das Gerät ohne Knopf booten kann?

Danke!

Ok, dann könnte ich im schlimmsten Fall, wenn die Klappen nicht passen oder ich die Pins abreiße den kompletten Connector ersetzen.

Wie sieht es mit den Connectors für Backlight, Mikro, Home-Button, etc. aus? Weiß jemand 'ne günstige Bezugsquelle oder hat den ein oder anderen da?

Ja, genau das habe ich vor mit der (in diesem Fall grauen) Klappe. Nur weil die teilweise verkauft werden mit dem Bild mit der schwarzen Klappe und aber dabei steht es wäre die gleiche für den 3DS (wo ich auf den Bildern von Mainboards nur graue sehe) bin ich eben etwas unsicher ob die Klappen auch passen würden wenn es die schwarzen sind und ich die graue hatte.

Ja das denke ich auch. Obwohl es seltsam ist dass genau der Connector nicht richtig schließt während der für das Backlight so gut wie zerstört ist und immernoch ohne große Zauberkunst Kontakt hat

Ja, mein Touchscreen-Display war / ist defekt und ich habe es ein paar Mal entfernen müssen.
Dadurch hängt der Button sehr locker drin rum und wenn man nicht aufpasst bei Einsetzen des Displays kann er falsch liegen oder gequetscht werden oder so.
Ich vermute dass mir das passiert ist.

Hallo Leute,

wo ich gerade auf mein drittes Austausch Touchscreen-Display für meinen NEW 3DS warte wollte ich die anderen 'Defekte' auf dem Mainboard mal reparieren.

Zum einen ist bei dem Connector der den Touchscreen-Digitizer verbindet die Lasche abgebrochen. Der Digitizer funktioniert meistens schon und ich könnte das Flachbandkabel mit Tesafilm fixieren, ich denke aber ein reparierter Connector macht mehr Sinn.
Der Connector dürfte der selbe sein wie der P6 vom DS Lite oder wie er auch im DSi und 3DS / XL verbaut war, davon habe ich mir einige bestellt und versuche mit Feingefühl dann die Lasche einzusetzen oder eben den ganzen Connector neu einzulöten.
Kann jemand bestätigen dass es der gleiche Connector ist? Aus den verschiedenen Angeboten die ich gefunden habe (mit Bildern) bin ich nicht 100% schlau geworden ob die identisch oder nur ähnlich sind und damit vielleicht nicht austauschbar.

Das zweite ist der Connector der Hintergrundbeleuchtung des unteren Displays.
Der Connector ist der gleiche wie für das Mikro, den Home-Button und ein weiterer den ich nicht genau zuordnen kann vom unteren Display.
Ich habe herausgefunden dass es sich um das Bauteil FA1004SA1-R8000 von JAE Electronics handelt.
Weiß einer woher man den bekommt oder hat jemand solche zufällig rumliegen? Bei Amazon sind sie ausverkauft und bei eBay bin ich nicht fündig geworden.
Hier will ich den gesamten Connector neu einlöten wenn ich Lust und Laune habe, das Backlight funktioniert eigentlich noch problemlos.

Das dritte ist der Home-Button der irgendwann in den 1000 Öffnungs- und Schließzyklen meines Geräts kaputt gegangen sein wird.
Ich habe am Ende des Flachbankabels auf Durchgang gemessen und gedrückt und nichts passiert. Ob der Knopf selber oder das Flex-Kabel kaputt ist weiß ich nicht und ich wäre auch eher dafür das gesamte Ding auszutauschen
(ist glaube ich für NEW 3DS und NEW 3DS XL identisch bis auf 2 Löcher die man für den kleinen NEW 3DS öffnen muss).
Das Teil finde ich bei eBay allerdings nur im Ausland und mit hohen Portokosten.

EDIT: habe den Button erneut durchgemessen und das Bauteil scheint doch zu funktionieren. Ich schätze der Connector (siehe oben) ist etwas zu Locker. Entweder ich drücke ihn runter mit Klebeband o.ä. oder ich tausche den auch aus wenn ich das Bauteil irgendwo bekomme.

Hat da jemand eine Anlaufstelle für oder einen rumliegen der funktioniert?

Dankeschön und ich berichte dann von den Reparaturen wenn ich sie erledige

Nein, es ist jedes mal ein anderer.
Mit dem originalen wie hier beschrieben, bootet nicht.
Mit dem ersten Austauschdisplay ging er an, das Display zeigte aber nichts bis auf ein paar bunte Pixel in der oberen linken Ecke, danach ging er dann aber die pbere linke Ecke war dunkel bis auf ein paar bunte Pixel.
Mit dem zweiten Austauschdisplay ging er an, es war Bild da, aber mit horizontalen und vertikalen Streifen sowie horizontale bunte Streifen an der oberen Ecke.

Ich glaube es liegt einfach nurnnoch Pech vor dass die Austauschdisplays defekt sind.