Beiträge von Takeshi

Und bevor du sinnlos ein Netzteil kaufst, kannst du den Deckel der PS3 entfernen, die Konsole einstecken und an dem kleinen drei- bis fünfadrigen Kabel (je nach Modell) mit einem Multimeter messen, ob da noch 5 V ankommen. Wenn nein, lohnt sich der Austausch des Netzteils, andernfalls hat es die PS3 wahrscheinlich über andere Wege zerlegt (HDMI zum Beispiel) und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du da noch was reißen kannst.

Ich glaube du hast dich verschrieben, oder? Du meinst, du hattest noch keinen Dump, der nach einem fehlerhaften Update so kaputt war, dass mit einem Downgrade nichts mehr zu reißen war, oder? Weil da ist mir auch kein Fall bekannt, hatte es selbst ebenfalls noch nicht.

Wie mit einem Wärmeleitpad? Ich kenne nur den Trick, dass man die Konsole ohne Kühler mit YLOD mehrmals startet und guckt, ob einer der beiden Chips warm wird. Der, der kalt bleibt, ist es dann. Aber das ist kaum brauchbar, da meistens der Chip trotz losen Kontakten noch arbeitet, damit auch noch warm wird. Und der Cell wird bei wahrscheinlich allen Modellen schneller warm.

Liegt dran, dass die Filme fast alle auf DL sind und Spiele fast immer auf SL. Der Laser war Rotz, hat nur SL geschafft und daher wurde kein Film abgespielt.

Schick den Laser auf jeden Fall zurück, die sollen bloß kein Geld mit defekten Lasern verdienen, sonst gibt es bald nur noch Müll.
Wo hast du den gekauft?

Hab gerade von einem erfahren, bei der v10 soll öfter auch die SB betroffen sein. Wenn ein Reflow des RSX nicht hilft, probiere es noch an der SB.

Den Downgrade probierst du zur Not einfach aus. Du liest den NOR ja aus und schreibst dann den gepatchten Dump rein. Wenn der nicht läuft, schreibst du den originalen Dump zurück und alles ist beim Alten. Glaube nicht, dass sich der SysCon das merkt, aber korrigiert mich, falls ich daneben liege. Hab es noch nicht versucht.

Spiele mal über das FSM die 3.55 (original) neu ein, aktiviere vorher unbedingt Toggle QA, um einen Brick zu vermeiden.

Die Lüftersteuerung übernimmt der SysCon und mit einer kompletten Neuinstallation der 3.55 sollte auch die Firmware im SysCon neu geschrieben werden. Mit etwas Glück ist der Fehler dann weg. Wenn das mit der 3.55 dann noch immer nicht geht, gehst du mal auf die 2.30 runter und dann wieder hoch auf 3.55. Vielleicht wird da mehr aktualisiert, wenn eine alte Firmware installiert war.

Was nicht geht, weil der USB-Controller in der Southbridge sitzt und daran ein Hub angeschlossen ist. Von dem aus geht es auf die Buchsen.

Die Frage ist, warum du die Karte einbauen willst. Wäre vielleicht mal klug gewesen dein Vorhaben zu begründen. Ich nehme mal an, deine USB-Ports gehen nicht? Die Buchsen selbst kann man ja tauschen, den Hub auch. Und wenn gar nichts geht, kannst du den Port für den Cardreader zum USB-Hub legen.

Ein Flash ändert sich nicht mit jedem Start so, dass mal ein YLOD kommt und mal ein schwarzes Bild. Ergo hat es mit dem Flash gar nichts zu tun. Wenn das beim Update auftrat, ist das wahrscheinlich Zufall, soll es ja geben.

Denke eher, die GPU ist locker, ist ja nicht selten bei der v2 und BSJF äußert sich ja manchmal auch genau so, dass mal ein YLOD kommt, mal nur kein Bild und manchmal startet die Konsole sogar (was nicht so sein muss).

Ist natürlich auch möglich, dass dadurch, dass die beim Update aus gegangen ist (falls es so war), nun auch die Daten im Flash platt sind und die Konsole auch dann nur noch ein schwarzes Bild zeigt, wenn die GPU läuft. Aber das ließe sich ja normalerweise durch einen Unbrick beheben, was ja passiert ist.

Ich bin ja immer für Hilfe zur Selbsthilfe. Schnapp nur ein Multimeter und messe einfach nach, welcher der drei Anschlüsse mit Masse verbunden ist und welcher mit den 12 V. Die Buchse ist übrigens direkt mit den 12 V verbunden, ganz ohne Sicherung oder sonst was für Bauteile.
Der dritte Pin ist dann das PWM-Signal. Das hat allerdings eine Amplitude von 3,3 V, da kannst du nicht einfach 12 V draufgeben. Entweder du erzeugst dir die 3,3 V über einen Stabi (Linearregler), oder du schnappst dir irgendwi 3,3V direkt vom Mainboard. Einen Spannungsteiler würde ich dafür jedenfalls nicht nehmen.

Ganz davon ab habe ich Zweifel daran, dass das irgendwie sinnlos ist. 100 % Lüfterdrehzahl ist echt viel und auf Dauer auch nicht gut für den Lüfter.

Das ist ja sehr komisch. Du kannst den Controller ohne USB-Kabel benutzen? Das geht doch normal überhaupt nicht, wenn du im "abgesicherten Modus" bist (Recovery Menü, Firmware-Installation). Der geht echt per Funk ohne Kabel?

Festplatte ist auch sehr selten, hatte ich aber schon mal. Wenn drei Platten nichts ändern, ist das erst recht sonnenklar.
Die SB rückt damit nicht ins Visir, denn die wäre nur eine mögliche Ursache dafür, dass das BT-Modul nicht geht, weil es an der SB angeschlossen ist. Aber das Modul scheint ja zu gehen.

Ist das denn reproduzierbar, dass es mit einer Festplatte bis 99% geht und bei einer anderen immer die Meldung auswirft?

Zitat

Original von DEVV
Naja ist ein neuer Laser gewesen und war frisch verbaut.

Heißt ja nicht, dass er öllig in Ordnung ist.

Das Kabel mit dem Enschalter ist am Schlitten dran. Wenn du einen neuen Schlitten bekommen und auch eingebaut hast, bau den Laser in den alten Schlitten, dann hast du das Kabel getauscht.

Klingt so, als ob der Endschalter des Lasers nicht reagiert und daher der Laser immer an den Motor in die Mitte donnert. Überprüfe mal die Kabel vom Laufwerk. Vielleicht ist da ein Pin am Kabel umgeknickt.

Ganz davon ab klingt der Laser auch nicht wirklich gut, der klackert nämlich auch, was darauf hindeutet, dass er die Disk nicht einwandfrei lesen kann.

Nein, das ist egal. Damit veränderst du nichts dauerhaft und du hast es zurückgeändert. Der Defekt muss schon vorher drin gewesen sein.

Dir sollte übrigens auch klar sein, dass auch danach der Controller nur übr Kabel funktioniert, nicht über BT.

1.) Welche Temperatur normal ist und welche nicht, hängt von dem Modell ab. multiMAN oder andere Programme ignorieren das Modell bei der Bewertung mit der Farbe komplett. Ist 70°C bei einer v6 sehr heiß, ist das bei einer v2 ein guter Wert.

2.) Natürlich fühlt sich die Konsole und die Luft nicht heiß an, wäre ja auch sehr komisch. Da die Kühlung Mist ist, wird die Wärme nicht an den Kühlkörper abgeführt und der bleibt kalt, die Luft auch, während der Cell heißläuft.

3.) Die Wärmeleitpaste unter dem Cell und RSX kann man nicht tauschen, da sich unter denen gar keine Paste befindet. Die gibt es höchstens unter den IHS von Cell und RSX.

4.) Wie trägst du die Paste denn auf? Verstreichst du die? Das wäre nämlich schlecht (auch wenn es überall steht) und könnte schon mit ein Grund sein. Mache einen Klecks in die Mitte, maximal erbsengroß und pack dann den Kühlkörper drauf. Die paste verteilt sich von allein. Und da die Hitzequelle nur in der Mitte ist, reicht es auch aus, wenn sich in der Mitte Paste befindet, am Rand ist egal. Um so weniger Fläche mit Paste bedeckt ist, desto höher ist der Druck (Kraft pro Fläche, Kraft konstant, Fläche kleiner -> Druck größer) und desto dünner wird damit die Paste an der Stelle, wo sie gebraucht wird - in der Mitte.

Die Antenne ist egal, die muss nicht dran sein, damit die PS3 das Modul erkennt. Du hast dann lediglich keinen Empfang, der Controller geht dann nur über USB.

Öhm, das ist trotzdem BSJF aka YLOD (lockere GPU).

Genau, ganz beliebter Fehler bei den Slims. Das BT-Modul ist im Eimer, locker oder sonst was und deshalb der Fehlercode. Da hilft fast nur eins: Eine CFW, die das Modul ignoriert. Nur ist das bei der ja glaube ich nicht möglich (bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand). Eine Reparatur ist aber auch schwierig. Einen Reflow (BT-Modul, SB) habe ich und andere auch schon öfter versucht, hat noch nie geholfen. Die Spannungsversorgung habe ich ebenfalls schon mehrmals überprüft, auch alles OK. Also vermutlich ist es wirklich defekt.

Zitat

Original von Chipwelt
ich hab damit schon früh angefangen, aber bin nie auf die Idee mit einer Rasierklinge gekommen...

Ich mein mehr oder weniger alle hier. Das kommt so rüber wie "Woah was, man kann den IHS entfernen? Krass!".

Zitat

Original von Chipwelt
ich hab fast alles an Klingen durchgemacht, aber bei allen gings immer nur mit Gewalt
und ich arbeite nicht gerne mit grosser Krafteinwirkung an Platinen.
Deshalb bin ich auch davon weg und hab es als nicht Machbar abgetan.

Ob du viel Kraft brauchst oder nicht, hängt vorallem von der einzelnen Konsole ab. Bei einigen bekomme ich das Teppichmesser mit dem Finger unter den IHS gedrückt, bei anderen geht es mit der Zange kaum. Bin ja mal gespannt, was du sagst, wenn du auf die erste Konsole stößt, bei der es nicht so leicht geht und du Gewalt brauchst ...
Ich hab auch schon zig IHS entfernt, von "nicht machbar" kann also keine Rede sein. Und es gibt ja mehrere Ansätze, der hier ist auch nicht neu.

Die Zange habe ich übrigens eingesetzt, weil du mit der sehr gut die Kraft dosieren kannst, durch die Hebelwirkung. Ich versteh echt nicht, was ihr alle so pingelig seid und meint, es hätte was mit roher Gewalt zu tun, nur weil eine Zange zum Einsatz kommt ... ist doch total dämlich so eine Behauptung. Wie könnt ihr nur mit so einer scharfen Klinge an die empfindliche Platine gehen, ihr Grobiane

Zitat

Original von Chipwelt
Aber eins muss ich noch sagen...man sollte NIE den Respekt vor den Klingen verlieren

Oh ja, hab mich auch schon geschnitten ... als ich es mit einer Klinge aus einem Ceranfeldscharber probiert hab, seit dem nie wieder

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Original von aciro
Das das Modul verlötet ist ist mir klar.

Ist ja nicht jedem bekannt und es ist bei älteren Modellen ja gesteckt, deshalb habe ich es erwähnt.

Achso, die eingestellte Sprache der Konsole hat sich geändert, ok. Dachte irgendeine Meldung vom E3-Flasher hast du gemeint, was ja kaum Sinn gemacht hätte.

Zitat

Original von Scorpion-13
8oWenn ich Schraubzwinge lese wirds mir gerade übel...

Kann ich ja nichts dafür, dass die Clips so ein Müll sind. Ich versteh auch nicht, wieso alle gleich in Panik verfallen, wenn man mit grobem Werkzeug an eine Konsole geht. Wenn man es bedacht einsetzt, ist das doch gar kein Problem. Ich denke ja vorher nach, bevor ich das einsetze. Das geht beim NOR-Flash zum Beispiel auch nur deshalb, weil auf der anderen Seite keine Bauteile sind. Also keinerlei Grund für Magenprobleme.

Mir ist das Risiko beim Auslesen auch einfach zu hoch. Lieber benutze ich da eine Schraubzwinge und jemand anderes bekommt Bauchschmerzen, als dass die ausgelesenen Daten dann Müll sind. Die Schraubzwinge schadet der Konsole nicht, ein falsch ausgelesener Flash schon. Und ich hatte sogar schon Probleme mit festgeschraubtem Clip! Und ja, ich reinige die Kontakte auch vorher.

Aber ich sag besser nichts mehr dazu, sonst bin ich schnell wieder der Dumme.

1. Dein WiFi/BT-Modul funktioniert nicht.

http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=288

Das ist bei deiner PS3 besonders schlecht, da es sich nicht austauschen lässt, es ist verlötet.

2. Dem E3-Flasher ist es sowas von Latte, was im Flash drin steht, ob da die versions.txt fehlt oder nicht (wo hast du den Mist denn her?), der liest den Flash immer aus, sofern er richtig verbunden ist, was ...

3. ... bei dir nicht der Fall ist. Reinige die Kontakte und sorge für ordentlich Druck auf den Clip, zum Beispiel mit einer Schraubzwinge.

Wer gibt welchen Text in Englisch aus?

Du kannst nur eine CFW installieren, die das Modul nicht prüft.

Das wird für einen Reflow als Flussmittel genutzt, bringt aber 'nen Scheiß.