[Support] RGH 3 (beta)

Zitat von Zeppelin

Soll ich mal die Trinity.bin per AutoGG raufflashen?

Probiere doch erstmal deinen Original Nand mit Autogg zurück zu flashen ( Kabel ablöten) und schau ob die Box noch geht. Dann die Trinity bin flashen kabel anlöten und deinen Key holen.

Blöde Frage aber hast du zufällig einen sicheren Link für AutoGG? Ich finde nur so dubiose Seiten bzw. Links die schon seit Jahren nicht mehr existieren...

Zitat von Zeppelin

Blöde Frage aber hast du zufällig einen sicheren Link für AutoGG? I

Hatte ich hier von ExTaS auf Seite 9.

Zitat von peptobernd

Ich wollte instand Boots

Matrix Nandflasher

Ich habe Mal an weiteren Konsolen weiter getestet..

Widerstand (normal mit Beinchen) 2x 22kohm parallel (reichelt.de 2W METALL 22K )

-> schlechte Boots vorallem wenn warm. Diode SMD 204.

Diode "204":

Reichelt.de -> 1N 4148 SMD (Mini melf)

Diode (Reichelt.de 1N 4148 DO-35 )

Widerstand in normaler Bauform

( reichelt.de

2W METALL 22K )

- bootet schlecht im Metallgehäuse wesentlich schlechter bis gar nicht.

Diode als normale Bauform (reichelt.de

1N 4148 DO-35 )

und Widerstände in sämtlichen Varianten - bootet schlecht. Im Gehäuse nur selten. Vorallem wenn warm.

Widerstand und Diode (reichelt.de 1N4148 SMD ) SMD (Bauform 204)

Und

Reichelt.de (VIT ZC204 - 10K)

{Typ:Widerstand

Ausführung:MELF

Bauform:204

Material:Metallfilm]

funktionieren am besten.

Mit den SMD 103 habe ich jetzt die letzte Stunde verbracht... Ging von Instant bis "an aus" die Lötpunkte auf der Platine selbst habe ich immer gleich gelassen, genau wie der "verlegte weg des Kabels"

10mhz

1n4148, 10kohm beides als 204er Bauform läuft super. Kaltboot wie warmboots zw. Instant und 5sekunden.

Aktuell, Diode SMD 204, 10kohm Widerstand als 103 (reichelt.de -> SMD-0603 10K )

direkt auf dem Db1F1 angelötet und daran das Kabel.

Xell Instant, Dash zw. Instant und 10sekunden.

Widerstand(103 "0603") im Kabel eingelötet -> keine Boots.

Sorry nochmal für meine Fehlinfos zu den Bauteilen... Habe es nur so weiter gegeben wie mir gesagt wurde. Bin kein Elektriker 😁

Mit AutoGG die Trinity.bin zu flashen, hat ebenfalls nix geändert...

Die Lötpunkte sind jetzt nicht die schönsten, aber sollten eigentlich trotzdem funktionieren....

Beim Flasher sieht das Foto etwas wild aus, aber es berührt sich nichts miteinander.

arbeite Mal diese Lötstelle nach. Das schon sehr knapp mit dem Pin daneben.

https://psxtools.de/index.php?…2327-post-autoscaled-jpg/

Zitat von Zeppelin

Die Lötpunkte sind jetzt nicht die schönsten,

Ich finde der Punkt R3R22 sieht ein wenig Komisch aus kann ich aber auch irren bin kein Profi. Bei meinem Corona Board funktioniert es auch nicht.

Wenn es eine corona brauchst du evtl. Eine postout fix

Mfg

Ein paar Trinity und Corona umgebaut, laufen 1a

Eine Falcon frohr nach x Minuten ein, dann RHG1.2 mit Chip rein, fast auch instant Boot seither kein einfrieren mehr.

Zitat von Hypnoticz

Ich habe Mal an weiteren Konsolen weiter getestet..

Widerstand (normal mit Beinchen) 2x 22kohm parallel -> schlechte Boots vorallem wenn warm. Diode SMD 204.

Diode + Widerstand in normaler Bauform - bootet schlecht im Metallgehäuse wesentlich schlechter bis gar nicht.

Diode als normale Bauform und Widerstände in sämtlichen Varianten - bootet schlecht. Im Gehäuse nur selten. Vorallem wenn warm.

Widerstand von SMD (Bauform 204) funktionieren am besten.

Mit den SMD 103 habe ich jetzt die letzte Stunde verbracht... Ging von Instant bis "an aus" die Lötpunkte auf der Platine selbst habe ich immer gleich gelassen, genau wie der "verlegte weg des Kabels"

Diode ebenfalls als SMD 204.

10mhz

1n4148, 10kohm beides als 204er Bauform läuft super. Kaltboot wie warmboots zw. Instant und 5sekunden.

Aktuell, Diode SMD 204, 10kohm Widerstand als 103 direkt auf dem Db1F1 angelötet und daran das Kabel.

Xell Instant, Dash zw. Instant und 10sekunden.

Widerstand im Kabel eingelötet -> keine Boots.

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Ich habe wirklich versucht deinen Beitrag zu verstehen, kannst du bitte nochmal aufklären?

SMD 103 und SMD 204 sind KEINE Bauformen.

Wenn du die Aufschrift auf den Bauteilen meinst, so steht dies für einen 10kOhm Widerstand (103) bzw. einen 200kOhm Widerstand (204). Die Zahlen haben jedoch NICHTS mit der Bauform zu tun.

Die Bauformen werden generell wenig Einfluss auf das Verhalten der Konsole haben. Ausschlaggebend ist die Toleranz der Komponenten.

Zitat von we3dm4n

Ich habe wirklich versucht deinen Beitrag zu verstehen, kannst du bitte nochmal aufklären?

SMD 103 und SMD 204 sind KEINE Bauformen.

Wenn du die Aufschrift auf den Bauteilen meinst, so steht dies für einen 10kOhm Widerstand (103) bzw. einen 200kOhm Widerstand (204). Die Zahlen haben jedoch NICHTS mit der Bauform zu tun.

Die Bauformen werden generell wenig Einfluss auf das Verhalten der Konsole haben. Ausschlaggebend ist die Toleranz der Komponenten.

Ja. Wenn das so ist... Vergiss den Hinweis auf die Bauformen.😂

Wo find ich denn die Bauformen? Hatte meine ersten Komponenten (hier als Bauform 204 genannt) bei Reichelt bestellt. Finde die Bestellung aber nicht mehr ...)

Die sahen an sich aus wie die ganz normalen Bauteile, nur das die Beinchen fehlten. - die funktionieren super.

Die "103" Widerstände, wie ich irrtümlicherweise sie nannte, hatte ich vom Conrad -> da geh ich eig nie hin, brauchte sie aber dringend.. dieser verkaufte sie mir mit dem Namen "Bauform 103" daher auch meine Info... Sorry dafür!

Die funktionieren schlecht ..

Habe die Bauteile auch noch als "normal mit Beinchen" die funktionieren wie oben erwähnt kaum und im Gehäuse gleich gar nicht...

Woran das liegt weiß ich nicht. War immer das gleiche Board mit unveränderten Lötpunkten. -> Falcon übrigens.

Ich schau Mal ob ich das Zeug irgendwie finde und bessere das in der alten Antwort nach.

Sorry nochmal für meine Unwissenheit...

Zitat von Hypnoticz

Ja. Wenn das so ist... Vergiss den Hinweis auf die Bauformen.😂

Wo find ich denn die Bauformen? Hatte meine ersten Komponenten (hier als Bauform 204 genannt) bei Reichelt bestellt. Finde die Bestellung aber nicht mehr ...)

Die sahen an sich aus wie die ganz normalen Bauteile, nur das die Beinchen fehlten. - die funktionieren super.

Die "103" Widerstände, wie ich irrtümlicherweise sie nannte, hatte ich vom Conrad -> da geh ich eig nie hin, brauchte sie aber dringend.. dieser verkaufte sie mir mit dem Namen "Bauform 103" daher auch meine Info... Sorry dafür!

Die funktionieren schlecht ..

Habe die Bauteile auch noch als "normal mit Beinchen" die funktionieren wie oben erwähnt kaum und im Gehäuse gleich gar nicht...

Woran das liegt weiß ich nicht. War immer das gleiche Board mit unveränderten Lötpunkten. -> Falcon übrigens.

Ich schau Mal ob ich das Zeug irgendwie finde und bessere das in der alten Antwort nach.

Sorry nochmal für meine Unwissenheit...

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Hab's Mal überarbeitet.

Passt mir immernoch nicht so richtig.

Spälter lösche ich das Mal, und mach's am PC ordentlich. Das ja ne Katastrophe...😂🤦

Bin nun auch endlich dazu gekommen und habe den RGH 3.0 Umbau meiner guten alten XBox 360 Slim Trinity (RGH 1.2) durchgeführt. Gleichzeitig dann mal die XBOX gereinigt und neue Wärmepaste drauf (bieten sich ja an). Und zum Schluss dann das letzte aktuellste Dashboard drauf. Läuft nun wieder sauber und ruhig und das mit Instant-Boots. Obwohl meine Bootzeiten mit 1.2 RGH bereits richtig gut waren hat mich der Umbau dann doch gereizt ....

Da der Vorbesitzer der Box wohl den Modchip mit "was-weiß-ich" auf dem Mainboard geklebt habe ist der dann noch als "Erinnerung" in der Box geblieben - allerdings jetzt ohne Funktion

Als Endergebnis kann ich sagen ist echt schin top mit den Instant-Boots - aber man brauch definitiv eine sehr feine Lötspitze

ich blicke nicht ganz durch bei den kabeln fuer die trinity. es sind drei bilder vorhanden und keine wirkliche beschreibung.

bild 1: SMC_PPL (ist das ein alternativer loetpunkt zu CPU_PLL_BYPASS?)

bild 2: keine beschreibung (alternativer loetpunkt zu?)

ich suche einen alternativen loetpunkt zu dem unten rechts auf bild 3, da der zu klein ist fuer mein loetkolben.

Zitat von kditd

ich suche einen alternativen loetpunkt zu dem unten rechts auf bild 3, da der zu klein ist fuer mein loetkolben.

Für den CPU_PLL_BYPASS gibt es keinen alternativen Lötpunkt soweit ich weiß.

Für den CPU_PLL ist mir leider auch kein alternativer Punkt bekannt. Hab da auch mit der Lupe gesessen. Ohne feine Lötspitze würde ich nicht an den Punkt gehen. Wichtig auch hier das zarte aufkratzen der Kontakstelle.

danke fuer die antworten. hatte mich dann doch dran versucht und es hat geklappt, auch wenn nur mit viel glueck. bootet in sekunden und hab auch schon freestyle via xexmenu/dashlaunch eingestellt.

hier mein profiloetkolben fuer praezise operationen:

Habe heute auch mal versucht meine alte Xbox 360 Falcon zu modifizieren. Benutzt habe ich den Matrix Nand SPI 1.0 dafür.

Mein Problem ist, dass "J-Runner with Extras" die Konsole nicht erkennt und mir auch kein Logo vom Land Reader angezeigt wird.

Jetzt weiß ich nicht, ob ich so falsch gelötet habe oder ob es an den Matrix Nand liegt. Schließe ich es am PC an, erkennt Windows auch das Teil und lädt die Treiber dafür - auch der Flasher leuchtet kräftig in rot.

Durch recherchieren habe ich erfahren, dass man wohl bei manchen Flashern erst eine art Firmware drauf machen muss, dass sich überhaupt was tut - kann das hier auch der Fall sein?

Habe leider auch keinen zweiten hier rumliegen um Fehler auszuschließen.

Versuche mal ein paar Bilder davon zu machen.

DerMoerzl

Ich kenne mich nicht gut aus aber vielleicht hilft dir das weiter kein Plan.

https://www.realmodscene.com/index.php?/topic/10565-j-runner-with-extras-17559-built-in-timings-bugfixes-and-new-features/page/10/

Du schreibst das Windows die Treiber installiert. Du musst für die Programmer die Treiber manuell installieren. Diese liegen dem Paket bei!

Die Treiber Nand-X habe ich auch schon installiert. Im Gerätemanager wird auch alles richtig angezeigt.

Edit: Du meinst doch die .exe unten oder?