Switch Oled-Funktioniert nicht mehr nach Picofly RP2040 installation

Hallo,

ich habe vor ein paar Tagen ein Picofly RP2040 Modkit von Aliexpress in meine Switch Oled eingebaut.

[Blocked Image: https://ae01.alicdn.com/kf/S45c90276c34f4211bf16b927f3416327w.jpg]

Leider springt die Switch überhaupt nicht mehr an und die LEDs vom Picofly sind aus. Man hört nur noch ein elektrisches Summen.

Nun wollte ich testen, ob der komplette Switch kaputt ist oder ob es an meinem Einbau liegt.

Welche Komponenten des Modkits (D0 Adapter, Reset Point Kabel, 3.3V Adapter oder der SP1,SP2 Adapter) muss ich von der Platine entfernen, damit die Switch, falls sie noch funktioniert, wieder ohne Picofly startet?

Der Picofly selbst blinkt, wenn man ihn per USB verbindet. Ich habe die 2.67 installiert, da die LEDs sonst auch per USB nicht funktioniert haben.

Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.

Quote from Livehack

Hallo ObeyCapSwag , im Normalfall zum testen würde es glaub ich reichen das Flexkabel zu den CPU Kondensatoren auszustecken. Ansonsten wären da sicherlich Fotos vom Einbau hilfreich.

Schade, das hab ich schon getestet. Also die Flexkabel vom Modchip entfernt. Fotos folgen sobald mein Fotomikroskop angekommen ist. Danke schonmal für die Antwort

Quote from RedScorpion

Abend,

Bitte mal ein paar Fotos vom Einbau. An sich musst du alle Punkte messen. Sp1 und sp2 im Widerstandmodus, am cap direkt. Den Rest gegen Gnd im diodenmodus. Ein Summen kann vieles bedeuten. Beide Flex raus machen zum testen.

Gruß

Red

Also Sp1 und Sp2 haben beide nen Widerstand und somit nach meinem Verständnis keinen Kurzschluss? Für den Test im Diodenmodus wollte ich mir nochmal ein anderes Multimeter holen, da meins keine Kommazahl sondern 890 oder so anzeigt beim Dat0 Punkt. Eventuell zeigt das Multimeter nur den Wert hinterm Komma an? Das werde ich auf jeden fall nochmal in Erfahrung bringen. Auch danke an dich

Quote from Screamo

Einfach die 3,3v entfernen, aber wenn die Switch so nur noch summt beim Einschalten, dann ist es ein Kurzschluss oder defekt...wenn der Chip falsch eingebaut wäre müsste die Switch normal starten...

Also nur das Flexkabel vom Picofly Bord abmachen? Falls ja, dann liegts wohl nicht daran

Ich hatte halt im Video gesehen, dass bei ihm die Switch auch nicht gestartet ist, weil keine Firmware auf dem Picofly war. Und dachte, dass das somit auch passieren kann, wenn der Picofly defekt o.ä. ist.

Bei den Symptomen sollte es aber eher nicht am Dat0 sondern eher an den SP1 oder SP2 Punkten liegen oder? Ist da dann eher der ganze Chip oder nur Kondensatoren kaputt?

Auch vielen Dank für deine Hilfe!

Quote from Screamo

Batterie vom Mainboard getrennt beim löten?

Wenn die Switch ohne FLEX nicht startet ist was defekt oder Kurzschluss vorhanden..

Also ich hatte das Bord komplett ausgebaut, also auch alle Kabel vom Akku etc ab. Gibt ja keine mini Batterie die irgendwo aufm Bord klemmt oder?

Quote from Tilki

Es gibt keine mini Batterie.

Statische aufladung?

Kann es sein das du vielleicht am Tegra abschirm vorne für den kleinen punkt den pcb leitung beschädigt hastboder abschrimblech irgendwo ein cut hast?

Für solche arbeiten müsste man auch ein guten Multimeter besitzen mit viele Funktionen, mit Discounter kommt man nicht weit da einige Funktionen fehlen.

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Statische Aufladung kann es natürlich sein....

Falls du den Clock Point meinst, der ist ziemlich gut geworden, fände ich schon komisch, wenn ich dort ne Leitung beschädigt hätte.

Wie meinst du ein Cut am Abschirmblech? Dass das Abschirmblech irgendwo etwas anderes als Ground beührt? Sollte eigentlich nicht der Fall sein, hab extra Kepton Tape überall rübergeklebt... Muss ich aber nochmal prüfen, danke für den Tipp.

Ich habe ein Einsteigermultimeter von Voltcraft, das VC120. Also Diodenmodus und Widerstand messen sollte mit dem theoretisch funktionieren oder übersehe ich da etwas?

Quote from Tilki

Eigentlich schneidest du mit dem Seitenschneider vorne am Tegra Blech ein stück weg.

Kann sein das du eine Leitung erwischt hast oder am Dat0 abschrimblech da muss man auch was abschneiden.

Akku abklemmen, stellen mit Isopropanol reinigen und schauen wie die Pcb aussieht, leiterbahnen etc.

Super Tipp! Werde ich auch nochmal checken und davon Fotos machen.

Moin, nach einer wirklich langen Verzögerung, habe ich nun alles Equipment zusammen bekommen und endlich die Zeit gefunden Fotos zu machen.

Scheinbar gibt es einen Kurzschluss, wie viele hier schon vermutet haben. Jedoch kann ich die stelle nicht ausmachen. Zu messen ist der Kurzschluss an Lötpunkten der ersten beiden Bilder.

Falls noch etwas fehlt, oder ihr Ideen habt, was ich noch messen kann um das Ganze einzugrenzen, wäre ich euch sehr dankbar!

Das erste Problem ist mir beim 3v3 aufgefallen. Dieser liefert im Dioden Modus, egal ob oben oder unten gemessen, eine Null und ist nach meinem Verständnis somit kurzgeschlossen.

Selbiges bei diesem Punkt. Ich hab diesen auch schonmal entlötet, beim 3v3 er und bei dem hier gibts aber immer noch eine Null.

Der A Punkt liefert 0,8, sollte somit eigentlich in Ordnung sein.

Auch wenn das ganze nicht so gut aussieht, liefert der Clockpoint auch 0,8.

Dat0 Liefert auch 0,8. Daher habe ich die Verdeckung vom EMMC erstmal drauf gelassen.

SP1 und SP2 liefern beide einen Widerstand von ~13 Ohm. Der Wert sollte auch korrekt sein oder?

Das Resetkabel/ der Lötpunkt auf dem Picofly selbst, gab vor der Demontage noch einen wert ü 0,8v. Nach dem entfernen der Flexkabel etc bekomme ich nur noch ne 1 im Dioden Modus.

Quote from Lincoln_A

Die zwei caps den du als kurzschluss angibst ist sicherlich die 3v3 oder ?

Es wurde aber schon gesagt das am besten alles ab zulöten und ordentlich säubern und gucken das die Konsole erstmal an geht, wirklich alles ablöten auch DAT0 falls vorhanden. So weiss du dann ob die Konsole läuft oder nicht.

Lg

Lin

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Vielen Dank für deine Antwort!

Genau, also am 3v3 erhalte ich gegen Ground unten und oben jeweils Null. Wenn ich die Caps mit Widerstand messe, erhalte ich auch Null.

Ich weiß leider nicht, wie der Kondensator vom 2. Bild heißt. Den Lötpunkt gegen Ground gemessen, gibt auch Null.

Ich dachte ehrlich gesagt, dass das bedeutet, dass es nen Kurzschluss gibt, da im Internet überall zu lesen ist, dass 3v3 gegen Ground auch ~0,8v ergeben soll.

Ich werde mich morgen mal dran machen alles zu entfernen. Würde mich aber ehrlich gesagt schon interessieren, wo nun der Kurzschluss liegt :D

Quote from Tilki

Also die lötflächen sehen schlecht aus das geht besser und sauberer.

Das definitiv, wobei es auf den Fotos schlimmer aussieht, da die Rückstände vom Flussmittel schwarz reflektieren.

Hab alle Modteile entfernt. Bekomme aber immer noch eine Null bei beiden Punkten gegen Ground (den USB C) Anschluss gemessen.

Ich liege doch damit korrekt, dass man dort auch etwas im Bereich von 400-800 mv messen sollte oder?

Falls ja, kann ich mir das zusammenbauen ja sparen :D

Quote from BaamAlex

Also Fotos von meinen Lötarbeiten sehen definitiv nie so aus. Sondern glänzt und ist glatt wie'n Babypopo.

Keine Ahnung, mitm Optischen Mikroskop siehts halt anders aus als mit dem Fotomikroskop von AliExpress. Aber geht auf jeden fall besser, das ist mir auch bewusst.

Da nachm ausbauen von allen Sachen die Kurzschlüsse an beiden Punkten nicht weggegangen sind, also die Messungen immer noch Null anzeigen beim 3v3 und dem, ich glaube den nennt man, A-Punkt, gehe ich davon aus, dass das Bord kaputt ist.

Vielen Dank an alle, die Hilfreiche Tipps gegeben haben